Рынок кухонной мебели поражает своим разнообразием. Невероятные дизайнерские решения покоряют сердца хозяек, многофункциональность восторгает, и только заоблачные цены заставляют большинство из нас спуститься с неба на землю и задуматься об альтернативном варианте.

Если у вас имеется мастерская жилка и вы любите поработать не только руками, но и головой, идеальным вариантом для вас будет сделать кухонный гарнитур своими руками. Весь необходимый материал, всю фурнитуру и инструменты, которые могут понадобиться в ходе работы, вам не составит труда найти в магазинах или на рынках.

И, уж поверьте, качество вашего самодельного кухонного гарнитура не будет уступать заводским аналогам, а вот цена конечного результата приятно удивит.

С желанием самостоятельно сделать кухонный гарнитур всё ясно – вы готовы полностью окунуться в работу и, возможно, превзойдя все ожидания, сотворить нечто «гениальное» и максимально функциональное. Хорошо. Давайте определимся, каким образом вы будете это делать.

Есть несколько направлений реализации вашего плана.

1. Можно приобрести готовые детали кухонного гарнитура и собрать их, руководствуясь рекомендациями по сборке. Это весьма простой вариант, при котором вы получите стандартную кухню.
2. Можно обратиться в одну из специализированных компаний, которая поможет вам с проектом, раскройкой необходимых деталей, кромлением. Вам необходимо будет лишь предварительно задать размеры и после самостоятельно всё собрать.
3. Всю работу (замеры, раскрой, сборка) вы проделываете самостоятельно и в итоге получаете эксклюзивный, качественный и практичный гарнитур.

Итак, вы остановились на последнем варианте, а, значит, необходимо «включить» голову, вооружиться карандашом и линейкой и, наконец, приступить к делу.

Простота и практичность конструкции – залог комфорта. Правило «рабочего треугольника»

Первым этапом создания кухонного гарнитура является выбор его конструкции.

• – классический вариант кухонного помещения любых размеров и планировок. Кухонный гарнитур, расположенный в один ряд, удивит вас своей эргономичностью, симметричностью и функциональностью.
• Двухлинейная кухня – идеальный вариант для сквозной или вытянутой в длину кухни. Мебель располагается вдоль двух параллельных стен.
• Угловая планировка – подходит практически для любого помещения. Гарнитур располагается вдоль двух стен, экономя при этом место.
• П-образная планировка – является наиболее удобной и безопасной, но подходит лишь для больших кухонь. Размещение мебели и техники подобным образом обуславливают максимально комфортную работу.
• Островная или полуостровная – предпочтительна для большого помещения. Идеальна для зонирования. На острове/полуострове размещается мойка, плита, рабочее место или сервировочный стол.

Правило «рабочего треугольника» довольно просто, заключается оно в визуальном объединении основных элементов кухни. К этим элементам относят плиту, раковину и холодильник.

Три основные зоны – зона приготовления пищи, зона мойки и зона хранения продуктов – являются основой при организации кухонного пространства. Их правильное оформление в дальнейшем будет влиять на эргономику всей кухни.

Идеальный материал

Следующим шагом на пути к поставленной цели будет выбор материала, из которого будет выполнен ваш гарнитур.

1. Древесно-стружечная плита ДСП. По сути, это прессованные древесные стружки и опилки, пропитанные веществом на основе формальдегидной смолы. Преимуществ у этого материала масса: доступность, прочность, небольшой вес, влаго- и водостойкость, стойкость к воздействию химических веществ и механическому воздействию, лёгкость в уходе. Идеален для навесных шкафчиков.
2. Древесноволокнистая плита МДФ. МДФ – это материал из спрессованных древесных опилок, «связанных» смолами. Редко применяется в изготовлении каркасов, полок и стен гарнитура, больше подходит для фасадов.
3. Натуральное дерево – деревянный массив. Чаще всего для изготовления кухонь используют массив дуба, бука, также встречаются модели из березы сосны. Они отличаются плотностью, прочностью и гибкостью, а также изумительной благородной текстурой. Материал недешевый – будьте к этому готовы.

Это основные используемые для кухни материалы. Вариантов фасадов ещё больше.

Характеристика материала, используемого для фасада кухни

Каждый материал уникален по-своему, каждый имеет свои отличительные особенности.

Не судите внешний вид заинтересовавшего вас экземпляра по фото – отправляйтесь в мебельный магазин и наглядно убедитесь в правильности выбора или же наоборот.

Начинаем, пожалуй, самый важный этап – замеры. На этом этапе вы уже должны определиться, какой конструкции будет ваш гарнитур и где именно будут расположены основные его элементы.

Начинаем замеры с самых важных расстояний – расстояний между стенами. Обозначаем выступы, батарею, оконный и дверной проёмы. Не забываем отмерить местоположение выключателя, розеток, слива. Всё неоднократно проверяем и переносим на чертеж.

При замерах измерения необходимо делать на нескольких уровнях – ближе к полу, на уровне пояса, у потолка. Возможны небольшие отклонения из-за неровностей стен.

Эти самые «неровности» лучше исправить, но можно и просто учесть их при проектировании шкафчиков.

Обратите внимание на водяные или газовые трубы – последующий монтаж кухни будет затруднительным, если не учесть и эти нюансы.

Вначале создайте схематичный рисунок, не соблюдая масштабы.

Сделайте замеры основной бытовой техники, внесите в план газовую трубу и, соответственно, газовую плиту, от размеров которой будут зависеть размеры рядом стоящих шкафчиков и тумб.

Теперь рассчитываем высоту, ширину, глубину каждого, отдельно взятого элемента, прописываем это в плане.

Расчет каждого отдельного элемента

Когда общие размеры будущего гарнитура известны, определимся с размерами отдельных его элементов. На рисунке приведен пример «раскройки» шкафа для духовки и варочной панели. Аналогично рассчитываем каждую деталь каждого шкафчика.

Для простоты расчетов нарисуем шкаф и «разделим» его на досочки. Прописываем размеры каждой.

Обратите внимание! Расчет внутренних полок осуществляется так: отнимаем от ширины шкафа 32 мм (толщина ДСП 16 мм., у вас две доски) – получаем ширину полки.

Составим список всего необходимого и идем заказывать, не забывая при этом о фурнитуре. Как правило, в мастерской, где осуществляют распил, занимаются и клейкой кромки. Самостоятельно добиться идеального результата с поклейкой вряд ли получится, а, значит, заказываем и эту услугу. Фрезеровку отверстий брать на себя также не стоит.

Завершающий этап – сборка

Итак, все материалы привезены из распилочной мастерской. Раскладываем все элементы для каждого шкафа, проверяя при этом комплектацию, и приступаем к сборке.

Совет! Убедитесь в том, что все необходимые инструменты для сборки у вас имеются в наличии. Если чего-то не хватает, лучше достать это заранее, нежели потом бегать по магазинам в поисках того или иного предмета.

Вам понадобится:

• дрель;
• молоток;
• рулетка;
• карандаш;
• сверло для отверстий под конфирмат;
• отвертки;
• конфирматный ключ;
• шуруповерт.

Каждая деталь каждого отдельно взятого шкафчика монтируется поэтапно. Каких-либо строгих правил в этом процессе нет, главное — точность и аккуратность, иначе повреждённое ДСП придется менять и работа при этом встанет.

Собирать шкафчики лучше постепенно, не загромождая кухню. Сборка нижней части кухонного гарнитура завершается монтажом столешницы. В случае, если столешница не цельная, а состоит из нескольких частей, необходимо будет использовать специальное соединение.

Оптимальной высотой для навесных элементов считают 135-140 см от уровня пола. Это отметка нижнего края навесного шкафчика, здесь и закрепляется стенной бордюр.

Поднимаем один из шкафчиков и отмечаем на стене места крепления. Вновь снимаем шкаф и дрелью проделываем отверстия для анкерных креплений, они крепко и надежно зафиксируют тяжелую конструкцию. Крепим первый и последующие элементы гарнитура по этому алгоритму.

Для человека, который впервые взялся за самостоятельную сборку мебели, процесс может показаться сложным, но не унывайте – просмотрите материалы, инструкции по сборке еще раз, и у вас все выйдет.

Финишная прямая

Кухонный гарнитур собран и установлен. Для получения «идеальной картинки» монтируем электроприборы, технику. Вот и всё. Работа сделана.

Ваши родные по праву оценят «ваше творение», и будет радовать оно вас не один год. А в случае, если вы захотите чего-то нового, – вперёд! Вы уже специалист в данном вопросе – дерзайте.

В большинстве случаев поход по мебельным магазинам оказывается неудачным. Одни покупатели не могут удовлетворить свои эстетические требования, других не устраивает качество. И как поступить с выбором мебели в таком случае, если ремонт уже закончен, а кухня или гостиная пуста?

Если что-то в мебельном гарнитуре вас не устраивает, не стоит совершать такую покупку. Это единственное правило, которого следует придерживаться. Альтернатива есть: сконструируйте из дерева своими руками. Процесс трудоемкий и непростой, но, обладая знаниями и навыками работы с деревом и вооружившись хорошей инструкцией, вы получите результат, превосходящий все ожидания.

Сейчас у вас есть отличная возможность ознакомиться с процессом изготовления мебели и рекомендациями, как сделать кухонный гарнитур из дерева своими руками.

Как выбрать кухонную мебель

Несложно догадаться, что смастерить мебель качественно удается далеко не каждому умельцу. Процесс конструирования отличается сложностью и трудоемкостью, поэтому, не имея строительного опыта, сделать качественную мебель в домашних условиях вряд ли получится.

При большом желании конструировать мебель, перед тем как смастерить кухонный гарнитур из дерева своими руками, начните с простого: попробуйте сделать полочку или табуретку. Затем плавно переходите к мебели сложнее: обеденному столу или барной стойке. Только после этого переходите к подготовке деталей и сборке кухонного гарнитура.

Выбор материалов для будущей мебели

Подбор материала не должен вызвать неудобств. Строительный рынок переполнен всевозможными предложениями в виде ДСП, фанеры, массива дерева, шпона, использующихся для конструирования мебели. Приобрести материалы можно как в виде раскроенного на детали материала, так и в форме цельных листов.

Актуальной сегодня стала тема дерева. Именно такая мебель пользуется популярностью в наш век. Кухонные гарнитуры из дерева (фото- в статье) в стиле кантри, прованса или классики - тренд 2017 года в области мебельной промышленности. Экологичность - то, к чему стремится человек в век цифровых технологий и стремительного развития научного прогресса.

Многие видели интересные шкафы и даже камины, сделанные из дерева. Такая мебель гипоаллергенна и практична. А камины выполняют чисто декоративную функцию.

Деревянная мебель, сделанная из массива дерева, стоит недешево. Но стоимость гарнитура зависит от типа дерева. Так, из массива сосны сможет приобрести человек даже со средним уровнем достатка.

Кроме этого, делая кухонный гарнитур из дерева своими руками, натуральный материал можно использовать только для фасада, а все остальные части - из ДСП.

Материалы для изготовления корпусной мебели

Для сборки шкафчиков и тумбочек используются специальные щиты, которые изготавливаются из массива дерева. Они бывают двух видов:

• Цельные, которые производятся из одного куска дерева, посредством специальной обработки материала.
• Прессованные, которые состоят из нескольких слоев и собираются из щитов тоньше. Каждый из слоев хорошо проклеивается, после чего все элементы соединяются между собой под прессом, что позволяет получить плотный материал для конструирования мебели.

«Какие щиты прочнее?» - часто спрашивают покупатели. Именно склеенные и спрессованные панели обладают плотностью выше, чем другие материалы для конструирования мебели. Такие предметы мебели практически не деформируются даже через долгие годы эксплуатации.

Почему деревянная мебель настолько популярна?

Популярность мебели из дерева обуславливается достоинствами этого материала:

1. Экологическая чистота. Массив дерева - материал натуральной природы, который используется человеком с незапамятных времен. Он безопасен и гипоаллергенен, поэтому настолько популярен, что кухонная мебель, выполненная из дерева, сегодня переживает бум продаж.
2. Эстетичный и привлекательный внешний вид. Такая мебель выглядит богаче и красивее.
3. Срок службы деревянной мебели. Древесина - материал, который прослужит более чем полвека. Поэтому качественный кухонный гарнитур из дерева - это выгодная инвестиция.

Выбор дерева для конструирования мебели напрямую зависит от ее предназначения. Для кухни лучше всего подойдет одна из пород, представленных на фото выше.

Руководство по конструированию деревянной кухни

Самостоятельно конструирование можно начинать с нуля, или приобретя материал и распилив его в специальной компании, после чего мебель можно собрать по частям как конструктор.

Функциональную часть гарнитура - каркас, сконструируйте сами, приобретя монтажное полотно в магазине. Чтобы быть уверенным в точности распиловки материалов, закажите специальную услугу. В специализированной компании или самом магазине ДСП полотно или фанеру распилят по вашим меркам. Таким образом, вы упростите свою работу и сэкономите на приобретении: салонная мебель по сравнению с самодельной обойдется в разы дороже.

Перед сборкой запишите все необходимые материалы, рассортировав их, чтобы не забыть о какой-то детали или фурнитуре. Фасад можно украсить декоративным элементами: канелюром, балясиной, накладкой. В итоге получится не хуже, чем мебель из магазина.

В статье представлен кухонный гарнитур из дерева своими руками (фото его расположено ниже).

Особенности конструирования кухонных тумб и шкафов

Сделать кухонный гарнитур своими руками из дерева непросто. Начиная работу с нуля, запаситесь терпением. Такая работа предполагает наличие детального чертежа со всеми размерами, расчетом количества, форм деталей, а также всех необходимых дополнительных элементов и фурнитуры. Если с каркасом удастся справиться, можно приступать к выполнению фасадов. Именно на этом этапе требуется особое внимание. Важно не просто вырезать детали, но и правильно их обработать: обклеить боковые спилы при помощи специальных кромок, которые будут защищать дерево от повреждений. Запастись такими материалами можно, посетив строительный отдел в гипермаркете.

Особенности конструирования кухонных столешниц

Деревянные столешницы изготавливаются исключительно из массива дерева и могут иметь любую форму. Они бывают клееными, сборными или щитовыми. Цельная столешница послужит достойным украшением вашей кухни. Поэтому, делая кухонные гарнитуры из массива дерева, в качестве материала для столешницы выбирают щиты или сборные конструкции.

Древесно-стружечная плита или шпон в качестве столешницы - плохой вариант, поскольку этот материал недолговечен и легко поддается деформации, а шпон не переносит влаги. А ведь столешница обязательно моется, соответственно, он быстро начнет отклеиваться.

Самым практичным вариантом будет Такой подход выгоден: изделие служит долго и выглядит привлекательно. Обрабатывать такую столешницу легко, воды она не боится, а механическое воздействие (царапины) случается крайне редко.

По схеме вполне возможно собрать кухонный гарнитур своими руками из дерева. Чертежи можно нарисовать самостоятельно, заказать в строительной компании или найти в интернете.

Особенности сборки кухонного гарнитура

Положение висящих шкафов обязательно регулируется при помощи уровня. Все типы полок должны быть укреплены задней стенкой. Это касается даже открытых полок. В таком случае используйте тонкую фанеру: даже такой тип материала придаст конструкции большую устойчивость.

Все висящие шкафы крепите встык друг к другу, таким образом, вы получите многофункциональную и надежную конструкцию. Используйте для этого уголки и шурупы, шканты и клей. Придерживайтесь этой рекомендации, и в итоге производства вам удастся получить более жесткое соединение.

Наличие вытяжек и труб на кухне подразумевает выпиливание вырезов и ниш под них в мебели. Фантазируя, можно легко спрятать некоторые из коммуникаций за фальш-панелями и сделать их практически незаметными.

Подводим итоги

Подводя итоги, хочется сказать: чтобы сконструировать кухонные гарнитуры из массива дерева, потребуется немало труда и фантазии, но удовольствие, которое вы получите в процессе конструирования, и конечный результат стоят многого.

Делая такую мебель пошагово, собирая детали, крепя их между собой, декорируя и монтируя фурнитуру, вы сможете создать абсолютно уникальную и эксклюзивную мебель для своего дома.

Кухонный гарнитур под дерево (фото размещено в статье), сделанный своими руками, не только надежнее, но крепче и долговечнее. Конструирование мебели - это отличная возможность обставить дом и найти для себе новое хобби.

Как ни странно, при всей широте предложений в мебельных магазинах, многие люди не могут подобрать идеальную кухонную мебель. То ли не устраивает дизайн кухонного гарнитура, то ли его стоимость.

К тому же, очень часто, выбирая кухонный гарнитур для хрущевки, потенциальный покупатель сталкивается с определенными несоответствиями его потребностей и запросов и тем, что ему предлагают. Кухонные гарнитуры для маленьких кухонь, зачастую, становятся объектами индивидуальных заказов, цена которых значительно выше стоимости готовых моделей. В таких случаях, при наличии определенных навыков, знаний и желания, целесообразно делать кухонный гарнитур своими руками.

Необходимые инструменты и материалы для изготовления кухонного гарнитура своими руками

1. Листы ДСП.
2. Фурнитура (навесы, держатели для полок, дверные ручки, крючки, сушилки для посуды, ножки).
3. Рулетка.
4. Простой карандаш для разметки.
5. Дисковая пила или ножовка с мелкими зубцами для распиловки деталей.
6. Электрорубанок (или просто рубанок) для обработки краев и подгонки деталей.
7. Электродрель или шуруповерт.
8. Сверла (2 шт.).
9. Шурупы и саморезы.
10. Ручной фрезерный станок.
11. Фреза для сверления гнезд под дверные навесы.
12. Отвертка.
13. Наждачная бумага.

Секреты создания корпусной мебели

Точность замеров для создания чертежа. Тут не обязательно в совершенстве знать, как сделать чертеж кухонного гарнитура, достаточно нарисовать простую схему, понятную для вас. Внимательно и четко измерьте в миллиметрах (это принципиально) все возможные размеры и отметьте на эскизе. Проявленное терпение и аккуратность при создании деталей сыграют важную роль в последующих этапах сборки и подгонки готовых модулей и всего кухонного гарнитура.

1. При разметке деталей на ДСП-листах важно оставлять припуск 1-2мм с внешних краев, для обработки кромки. Не забудьте и о 5-миллиметровом припуске между отдельными деталями, необходимом для получения ширины пропила в 3 мм.
2. Детали размечаем только простым карандашом с внутренней стороны. Для удобства сборки и отделки их можно пронумеровать или подписать. В таком случае при монтаже вы не растеряетесь, гадая, какие детали куда крепить. Не берите для выполнения разметки всевозможные ручки и маркеры, так как рискуете испортить деталь. Такая отметка может проявляться даже сквозь отделочное покрытие.
3. Используйте, при наличии, электроинструменты, что значительно облегчит вам работу и потребует намного меньше времени.
4. Все мелкие горизонтальные и вертикальные детали кухонного гарнитура соединяются саморезами с крупными шляпками или со шляпками стандартных размеров. Первые, конечно крепче и симпатичней смотрятся. Для крепления полочек любой ширины вам понадобится не менее 2-х шурупов или саморезов для работы с деревянными поверхностями. Если полка шире, чем 0,5 м, то лучше оборудовать ее 3-мя креплениями и, желательно, усилить прочность металлическими уголками. Соединяя отдельные детали шкафов саморезами с большими шляпками, имейте в виду, что такие шляпки могут оказаться на одном уровне в стенках двух соседних модулей. Тогда расстояние между соседними частями гарнитура необходимо увеличить до двойной высоты шляпки. Но, проще всего, в такой ситуации, использовать классические саморезы, ввинчивая их в тело стенки.
5. Зазор между столешницей и подвесными ящиками должен составлять не менее 65 см.

Основные этапы создания кухонного гарнитура

Создание чертежа

Собственно, это может быть и простой схематический план кухонного гарнитура, главное, чтобы вам он был понятен. Это основа вашей успешной работы, поэтому к выполнению данного этапа подходите со всей ответственностью. Чертежи стандартных кухонных гарнитуров представлены ниже:

На этом же листе перечислите названия всех составных деталей конструкции, отметьте их количество и зафиксируйте размеры частей кухонного гарнитура. Продублируйте все эти записи на другом листке. Положите в надежное место на тот случай, если первый лист, в процессе, затеряется. Тут же можно описать основные материалы и план действий, своеобразный алгоритм, рассказывающий простыми словами, как сделать кухонный гарнитур.

Приобретение технического и отделочного материалов

Тут вам, как раз, и пригодятся ранее сделанные записи и расчеты. Не стесняйтесь также консультироваться с менеджерами и продавцами строительных магазинов. Они, имея опыт в подобных делах, зачастую, дадут ценный совет и сориентируют в многообразии представленных образцов. Фанера, шпон, цельный массив, ДСП – основные материалы при изготовлении кухонной мебели. Последний сегодня наиболее востребован, учитывая его относительно небольшую стоимость и удобство в работе.

Изготовление деталей

На этом этапе важно проявить максимум аккуратности и внимательности.

1. На листе ДСП сделайте разметку деталей с припусками.
2. При помощи картонных шаблонов отметьте расположение всех планируемых креплений, навесов и ручек.
3. Просверлите сквозные отверстия для размещения ручек.
4. На внутренних сторонах дверных заготовок с помощью фрезы сделайте отверстия под петли.
5. Пользуясь дисковой пилой, вырежьте части будущего мебельного набора.
6. Ра спиловку производите с внутренней части листа, тогда с видимой стороны кромка останется практически неповрежденной.
7. Отделайте фасадные дверки, украсив их объемными фигурами. Тут вам помогут ручной фрезерный станок и электролобзик. Хотя, если вы не обладаете навыками обращения с данными инструментами, проще купить уже готовые лицевые панели с фигурными штамповками.

Сборка кухонного гарнитура и установка основных модулей

На этом же этапе попробуйте вставить выдвижные ящики в направляющие профили и отрегулируйте углы соединений. Далее прикрутите ножки, если таковые предусмотрены проектом. Затем аналогично соберите верхние ящики.

• Снимите и разберите конструкцию. Устраните обнаруженные дефекты. Подготовьте детали к отделке. Прикрепите фурнитуру и декорируйте детали, в соответствии с вашим планом.
• Произведите окончательную сборку, учитывая все исправления, произведенные в ходе экспериментальной стадии. Для этого возьмите белые саморезы длиной 55-60 мм. Вставьте выдвижные ящики.

Крепление внешних фасадов

Эту операцию производим с помощью обычных мебельных петель или навесов, используя саморезы и шурупы.

Размещение столешницы

Эту деталь прикрепляем к боковым стойкам внутри шкафа на два угловых профиля. Для облегчения поставленной задачи, в качестве столешницы, можете использовать готовые изделия. Но такое решение необходимо принять заранее, чтобы учесть размеры готовой плиты в чертеже для изготовления кухонного гарнитура.

Столешница из ПВХ плиты

Стандартная толщина такого изделия 20 мм. Пластиковая плита, правда, очень неустойчива к воздействию повышенных температур и под их влиянием плавится. Т.е., это не вариант для мебели, находящейся вблизи варочных поверхностей и духовок. На нее не поставишь раскаленные кастрюли и чайники. Правда, торцевая часть такой столешницы не нуждается в дополнительной обработке, ее достаточно прикрыть специальными заглушками, что, иногда, подкупает.

Столешница из ДСП с ламинированной поверхностью

Она может быть выполнена в двух вариациях – 28 мм и 38 мм. Края такой столешницы тщательно отшлифуйте при помощи наждачной бумаги и дважды обработайте разбавленным лаком для мебели или паркета.

Создание столешницы своими руками

Как сделать столешницу для кухонного гарнитура самостоятельно, в случае, если покупку готового изделия вы считаете непозволительной роскошью?

• Выпилите из листа ДСП деталь крышки стола.
• Вырежьте из того же ДСП часть, равную длине крышки, шириной 20-30 мм. Эта рейка скроет стыки между стойкой и крышкой и визуально сделает столешницу мощнее. Эта важная деталь должна быть изготовлена из тех же материалов, что и основная часть столешницы, во избежание различных деформаций под влиянием перепадов температур и влажности.
• П рикрепите эту планку к крышке снизу при помощи саморезов, обработав места соприкосновения столярным клеем.
• Скруглите верхний передний край столешницы для придания изделию большей прочности и эстетичности.

Крепление задней стенки

Заранее окрашенную заднюю панель из ДВП прибиваем мелкими гвоздиками. Наличие этой стенки позволит повысить жесткость конструкции и окончательно отрегулировать углы между деталями конструкции. Нужно учесть расположение труб и других коммуникаций, выпилив под них отверстия в задней панели.

Очень надеемся, что наши инструкции помогут вам в реализации ваших планов.

В этой статье великолепный домашний мастер (программист по образованию) Дмитрий Подпалченко подробно расскажет, как сделал кухонный гарнитур своими руками в домашних условиях. Итак, слово автору:

Кухонный гарнитур своими руками

Фух, ремонт закончен, очередь за мебелью. Начинаем, конечно же, с кухни.

Сделав просчеты у мебельщиков - начиная от гаражных самоделкиных и заканчивая известными брендами - я получил цифры (Киев) от 4 до 7 тысяч долларов (про итальянские и немецкие марки я умолчу). Это при том, что у кухни присутствует только нижняя часть. И это без учета стоимости техники, мойки, смесителя. Ну и не факт, что заплатив приличные деньги, вы получите соответствующий по качеству результат. Мой сосед отдал за кухню 3 тысячи - некорректные замеры, многократные выезды для «допилим на месте», недорогая фурнитура (доводчиками не пахнет), столешница вздулась через несколько месяцев использования.

Ценообразование у мебельщиков, как оказалось, довольно простое - суммарная себестоимость материалов умножается на коэффициент от 2 (гараж) до 3 и даже выше (бренд). Две трети стоимости технологичной кухни приходится на фурнитуру. Фурнитура для одного кухонного ящика полного выдвижения Blum Tandembox Intivo стоит немного меньше 100 долларов, но конечному покупателю каждый ящик обойдется в 200–300 долларов. Неплохая рентабельность, учитывая очень простую в сборке и отлично документированную фурнитуру, правда? Практически - это профит в 100–200 долларов за 15 минут работы. Хотите сделать что-либо нестандартное? Нет, это решительно невозможно! А на самом деле просто никто не хочет включать мозги.

Моей соседке гардеробную полностью и самостоятельно сделала её сестра. Это навело меня на размышления. Если подобное сделала девушка, то неужели я, большой любитель помастерить, с дипломом технического университета, не сделаю себе кухню вот этими своими сильными и волосатыми руками? Конечно сделаю!

Итак, решение принято, собираем кухонный гарнитур своими руками!

В поисках своего решения и стиля, мы с женой рассмотрели тысячи фоток разных кухонь. В итоге сошлись в мнении, что легкость интерьера превыше всего и верхние шкафы нам не нужны - отказываемся от них в пользу открытых полок из закаленного стекла. Для нижних шкафов выбрано единственно верное решение - ящики полного выдвижения. Бесспорным лидером в этих решениях являются продукты австрийской фирмы Blum, с ними и будем работать.Конечно же, в любом деле есть много нюансов, а дьявол, как известно, в деталях. Пополняем теоретическую базу на форумах, изучаем фотографии. В интернете есть ответы на все вопросы.

Самый простой этап, который тем не менее, надо выполнить особо тщательно. Как известно, прямых углов не бывает и вам, с точностью до миллиметра, надо выполнить чертеж места, где вы хотите разместить кухню, указав при этом расположение выводов воды, электричества, ну и всяких дурацких труб, если они у вас есть.

Еще на этапе ремонта я купил лазерный дальномер Leica Disto D2. Это очень удобная штука, которая в жизни пригодится не один раз, поэтому стоит не поскупиться.

В ходе замера я столкнулся с тем, что угол оказался не совсем прямым - 91 градус. И вот этот вот один градус даст нам пятисантиметровую дырку между стеной и задницей последней тумбы на трехметровом сегменте - это если мы будем собирать “правильно”, под прямым углом. Позже я покажу, как без труда решил эту проблему.

Кухонная мебель практически всегда имеет модульную конструкцию - то есть состоит из отдельных тумб. Ширина тумбы обычно кратна 15 сантиметрам - 30, 45, 60, 75, 90, 120 см. На самом деле, это всего лишь дань унификации производства, поэтому ничто не останавливает от отклонения от этого стандарта. При сборке, кухонные тумбы скрепляются между собой и накрываются столешницей - поэтому модульность конструкции может быть не очевидна.

Что же представляет собой кухонная тумба? Дно, две боковины, две узких планки, скрепляющие боковины сверху (делают так, только для экономии материала) и задняя стенка из тонкого ДВП. Это основа, на которую навешивается все остальное. Сложно ли сделать такое? Совсем нет. На этапе проектирования нам даже не надо знать, каким способом мы будет скреплять все эти запчасти воедино.

Существует несколько популярных программ для конструирования мебели. Некоторые делают это в автокаде, кто–то вообще не пользуется софтом и делает чертежи на бумаге. Я использовал PRO100 - она, действительно, проста до безобразия, вы освоитесь в ней за пару часов.

Вот какой кухонный гарнитур своими руками получился у меня в результате проектирования:

Все что касается продукции Blum - великолепно - просто образец немецко-австрийской инженерной мысли. Используйте фирменную программу Blum Dynalog и, как итог, вы получите чертежи со всей необходимой для установки фурнитуры разметкой:

Детали проектирования я расскажу ниже, на примере фотографий готовых изделий.

Рекомендую не оставлять этот этап «на потом». Как минимум, желательно, если не купить, то хотя бы четко определиться с тем, что вы купите позже и скачать всю документацию по этим продуктам. Духовка, плита, мойка - они хоть и сделаны по некоторым кухонным стандартам, но могут иметь конструкционные особенности. Делать кухонный гарнитур своими руками, даже не представляя какую технику вы туда поставите - неправильно, намучаетесь. Я вот, например, не все учел с духовкой - поэтому фасад под ней пришлось дополнительно фрезеровать, что изначально не входило в мои планы.

Я купил духовку и индукционную варочную поверхность Gorenje, вытяжку Eleyus, мойку Franke Java, смеситель с системой фильтрации Grohe Blue.

Раньше я полагал, что производство мебели - это большие цеха, дорогие станки, десятки людей персонала. Бывает конечно и так, но многие работают и в гаражах. Для того, чтобы производить мебель не нужно пилить ДСП и делать фасады - этим как раз занимаются десятки людей в больших цехах на дорогих станках. Туда нам дорога.

Результатом проектирования должен стать Excel–файл, содержащий перечень всех необходимых нам панелей. Вот такой:

В отношении материалов, мой выбор был таков:

ДСП Egger Cappuccino 18mm в качестве материала корпусов
- ДСП Egger Platinum White 16mm в качестве материала для ящиков
- ДВП Egger для задних стенок корпусов
- Крашенный МДФ в качестве фасадов

Теперь нюанс! У компании, куда мы придем, есть складская программа ДСП - это те варианты толщин и цветов, которые они держат на складе постоянно в больших количествах. Если то ДСП, которое вам необходимо, присутствует в складской программе, вы заплатите за столько квадратных метров, сколько вам надо. А вот если не входит - вам придется покупать ДСП листами. Один лист, в случае ДСП Egger - это 5,8 кв.м. И если вам необходимо 6,3 кв.м. все равно придется купить два листа.

Компании, которые занимаются порезкой и кромкованием ДСП, производством фасадов, сегодня можно встретить практически в любом областном центре страны. Вы им - чертежи и деньги. Они вам - все ваши дрова в упакованном виде с доставкой хоть в квартиру, хотя мне, например, пришлось попотеть и затаскивать эти сотни килограммов от подъезда в квартиру.

Порезка и кромковка ДСП, ДВП, фасады, доставка - все это обошлось мне в 650 долларов.

Никаких проблем. Но смысла рыскать по крупным строительным гипермаркетам практически нет - там представлен в основном недорогой массмаркет. Лучше найти приличную компанию–поставщика мебельной фурнитуры с большим ассортиментом и покупать все там.

Я купил:
- 12 наборов для ящиков полного выдвижения Blum Tandembox Intivo
- 2 петли + bluemotion для дверцы под умывальником
- 1 выкатная сетка с доводчиком под духовку

Вообще, у любого рукастого пацана уже есть некоторые инструменты. Мне пришлось докупить шуруповерт Makita, электролобзик Bosch, струбцины и кондуктор Wolfcraft.

Сразу предупрежу - без шуруповерта в сборке мебели делать нечего! Там совершенно ебовое количество шурупов. И китайские одноразовые поделки за 40 баксов вам не помогут. Нужен серьезный, хороший шуруповерт. Не скупитесь, в жизни он пригодится еще не один раз.

Итак, в начале процесса имеем:

Первым делом, отнесем дрова на балкон и рассортируем по тумбам. Благо, на каждом элементе присутствует наклейка, соответствующая номеру детали в вышеприведенном списке деталей:

Практически вся итальянская корпусная мебель собирается на шканты (чопики) - преимущество данного способа в том, что никакие части крепежа не вылазят наружу, недостаток - мебель собранная на шкантах является неразборной. Мебельщики для таких целей предпочитают конфирмат - он намного менее требователен по допускам.

Соединение на шкантах требует точности подгонки ответных отверстий в 0,5 миллиметра. Такой результат сложно достижим без применения специального инструмента. Поэтому, был приобретен такой вот инструмент:

Это кондуктор под шканты Wolfcraft Dowelmaster.

Итак, наша задача, собрать первую тумбу. Берем боковину, будем делать отверстия, которые будут соединены с дном шкантами. Обратите внимание на ограничитель глубины сверления на сверле. Для чего он нужен, надеюсь объяснять не нужно. Бзззынь:

Вот что у нас получилось:

Отверстия по бокам - 40 мм. от краёв, центральное посередине. Ширина боковины (это имеет значение, расскажу позже) - 560 мм. Кондуктор работает в режиме как сверления ответных отверстий, так и копирования. Копируем на вторую боковину. Таков принцип работы кондуктора для сверления ответных отверстий, показываю на примере царги:

Напомню, что при соединении на шканты, важна точность сверления ответных отверстий (плюс–минус полмиллиметра). С данным инструментов у меня ни разу не возникло проблемы с этим - детали входили друг в друга с небольшим усилием. Это приспособление сильно сэкономит ваше время - я, ради интереса, попытался сделать ручную разметку на тестовых кусках ДСП - это в разы больше времени и намного большая вероятность ошибки.

Вот дно ящика с уже просверленными ответными отверстиями под боковины:

Я просверлил 20 отверстий и вуаля...

Теперь нам надо оснастить тумбу направляющими для ящиков, ножками и задней стенкой из ДВП. В монтаже направляющих нет ничего сложного - все в той же программе Blum Dynalog, вы получаете точные размеры точек, куда будут крепится направляющие. Здесь действует одно правило - семь раз отмерь, один отрежь:

Просто, как дважды два. Если ошибетесь в пределах 3 миллиметров - все равно все будет отлично работать. Прекрасная техника!

Смонтировать ножки - тоже ничего сложного. Главное задать себе стандарт по их расположению и следовать ему на всех тумбах:

Еще одна тумба (самая широкая, 80 см.) поспела. На ней уже стоят направляющие и ножки.

Совершенно не стоит переживать по причине некоторой хлипкости изделия - как только будет смонтирована задняя стенка - тумба нальется приятной прочностью. Здесь показан начальный этап крепления задника - низ прихвачен двумя шурупами по бокам, промерены диагонали и углы, верх прихвачен струбциной к царге. Теперь можно смело лупить шурупы (сделав предварительную сверловку двух-миллиметровым сверлом):

Ну вот, как бы уже есть прогресс:

Слева на фасаде - сверлильный кондуктор (тот же Wolfcraft), правее - ручной зенкер:

Процесс сборки ящиков, к сожалению не заснял, но с этой фурнитурой это очень простая работа. На один ящик уходит 10-15 минут. Три часа работы и фасады уже на ящиках:

Кухонный гарнитур является одной из самых затратных статей расходов при выполнении ремонта и меблировки дома. Поэтому для тех, кто ограничен в средствах и при этом любит и умеет работать руками отличным выбором будет кухня, изготовленная самостоятельно. Подойдёт этот вариант и тем, кто предпочитает эксклюзивные дизайнерские решения.

Подготовка

Чтобы сделать кухонный гарнитур своими руками, потребуется произвести следующее:

• тщательно замерить размеры кухни;
• выполнить предварительный чертёж будущего гарнитура по результатам замера;
• определиться с материалами корпусов и фасадов шкафов;
• определиться с фурнитурой;
• рассчитать необходимое количество материалов и деталей.

Замер

Для составления макета кухни и точного расчёта всех необходимых элементов гарнитура необходимо тщательно замерить помещение. Размеры,которые понадобятся:

• длина стены от угла до угла;
• длина стены от угла до двери (если планируется угловой вариант расстановки мебели);
• высота от пола до потолка;
• угол между стенами;
• высота от пола до вытяжного отверстия;
• расстояние от ближайшего угла до вытяжного отверстия;
• расстояние от ближайшего угла до газовых или водопроводных труб, водонагревательного котла (если они расположены в месте установки гарнитура);
• высота от пола до газового и водопроводного оборудования;
• расположение электророзеток (высота от пола и расстояние от ближайшего угла);
• размеры бытовой техники и мойки (если они уже имеются);
• расстояние от ближайшего угла до батареи и её высота от пола;
• расстояние от ближайшего угла до окна или балконной двери и высота от пола до подоконника;
• вылет подоконника от стены;
• расстояние от пола до низа и верха «фартука» из кафельной плитки, если он уже имеется и его длина по стенам;
• высота от пола до верхней точки дверного проёма.

Составление чертежа гарнитура

По результатам выполненного замера составляется макет гарнитура. Его можно выполнить на бумаге от руки или использовать различные графические компьютерные приложения, а также специальные программы для проектирования мебели, например, программу PRO100. Демоверсию этого или подобного приложения можно скачать в интернете. Вот пример макета кухни с менсолью и стеновой панелью из ДВП (древесно-волокнистая плита), созданный с помощью PRO100.

Предложенный вариант подходит для кухни длиной от 302 см (2 см необходимый запас на погрешности замера и размеров шкафов). Ниже приведён соответствующий ему план расстановки напольных изделий с размерами (вид сверху):

Аналогично составляется план расположения навесных шкафов. При составлении эскизов угловых кухонь нужно учитывать расположение ручек на фасадах дверей шкафов, соседних с угловым. Дело в том, что могут возникать затруднения с открыванием дверей, так как фасад может упираться в ручку соседнего шкафа, это приведёт к появлению царапин и потёртостей либо дверь просто не будет полностью открываться.

Общая высота кухонного гарнитура зависит от высоты ножек, шкафов, «фартука» (расстояние между столешницей и навесными шкафами), толщины столешницы и менсоли. В стандартном варианте получится: ножки 100 мм + напольные шкафы 720 мм + столешница 38 мм + «фартук» 580 мм + навесные шкафы 720 мм + менсоль 16 мм = 2174 мм.

В этой же программе можно выполнить чертежи шкафов.

Особенностью такого шкафа является отсутствие полок и задней стенки, так как за этим шкафом обычно находятся водопроводные и канализационные трубы.

Чертёж каркаса навесного шкафа с полкой (количество полок по желанию):

Материалы

Главными характеристиками любого кухонного гарнитура, в том числе изготовленного своими руками, являются долговечность и современный привлекательный дизайн. Для достижения желаемого результата необходимо прежде всего грамотно подобрать материалы для корпусов, фасадов и столешницы.

Для каркасов шкафов

Для изготовления каркасов кухонной мебели используют ламинированную ДСП. В домашних условиях этот материал легко распилить на детали нужного размера и оклеить срезы кромкой, с помощью утюга или строительного фена.

Для ЛДСП используются кромки ПВХ, АБС и меламиновая. Последний вариант самый бюджетный и обычно применяется для оклейки корпусов, кромками ПВХ и АБС чаще всего оклеивают фасады.

Аббревиатура ДСП расшифровывается как древесно-стружечная плита. Этот материал представляет собой листовой композит, изготовленный путем горячего прессования древесных частиц, преимущественно стружки и опилок, смешанных со связующим веществом неминерального происхождения (смолой), с введением при необходимости специальных добавок (например, влагостойкой пропитки).

Приобрести ДСП для корпусов можно и в мебельном магазине, специализирующемся на продаже кухонной мебели на заказ. Это несколько дороже, чем купить листы ДСП и самостоятельно раскроить шкафы. Но в случае заказа щитов для каркасов и фасадов шкафов на мебельной фабрике экономится большое количество времени и усилий. Дело в том, что с фабрики детали шкафов приедут в уже нарезанном виде, отделанные кромкой. На дому придётся только выполнить отверстия для крепления деталей и петель для фасадов.

Стоимость ДСП с влагостойкой пропиткой несколько выше аналогичного материала без этой добавки, но разница в цене окупается за счёт увеличения срока эксплуатации. Впрочем, нужно учитывать, что влагостойкая ДСП совсем не значит вечная. Пропитка лишь увеличивает устойчивость материала к воздействию влаги.

Для фасадов

Самую важную роль в создании привлекательного внешнего вида кухни играют цвет и фактура фасадов, которые и создают стиль кухни. Далеко не все материалы, используемые мебельными фабриками можно использовать при изготовлении мебели своими руками. Поэтому далее рассматриваются только варианты, доступные для самостоятельного изготовления.

Самый недорогой и соответственно самый недолговечный материал - всё та же ламинированная древесно-стружечная плита. Внешне этот материал имитирует фактуру и цвет натурального дерева. Фасады при этом имеют толщину 16 мм и очень недолговечное, неустойчивое к высокой влажности и температуре покрытие.

Далее, стоит рассмотреть фасады из МДФ (здесь и далее мелкодисперсная фракция) и ДСП с покрытием самоклеящимися плёнками. Толщина этих фасадов 18 мм. Основа из МДФ прочнее, экологически безопаснее и соответственно дороже.

Плёнки также позволяют имитировать фактуру и цвет натурального дерева, кроме того, есть варианты цветных плёнок. Минусом этих фасадов является также неустойчивость покрытия к воздействию влаги и высокой температуры. Можно заменить плёнку фотообоями, с подходящим для кухни рисунком и покрыть их лаком.

Ещё один способ изготовления фасадов - покрыть краской основу из МДФ или ДСП. Такие фасады могут похвастать долговечностью, привлекательным внешним видом и почти неограниченным выбором цвета.

Для столешницы

Столешницы продаются обычно в виде листов ДСП размером 3050×600 мм или 3050×1200 мм и толщиной от 18 до 60 мм, покрытых пластиками. Некоторые варианты толщиной 38 мм имеют длину 4100 мм. При установке лист ДСП раскраивается на фрагменты нужного размера.

Для стеновой панели

Для оформления кухонного «фартука» (часть стены между столешницей и навесными шкафами) помимо традиционной кафельной плитки можно использовать стеновые панели. Они представляют собой листы ДВП (древесно-волокнистая плита) толщиной 9 мм, так же как и столешницы, покрытые сверху пластиками. Длина и ширина листа такие же, как у столешниц. В идеале можно подобрать столешницу и стеновую панель, выполненные из одного пластика.

Тем, кто любит оригинальные дизайнерские решения отлично подойдёт стеновая панель из закалённого стекла, с нанесением рисунка или фотографии - скинали. Они выполняются из стекла разной толщины. Возможно изготовление скинали с изображением заказчика.

Фурнитура

К фурнитуре кухонного гарнитура можно отнести:

• опоры (ножки напольных шкафов);
• ручки;
• направляющие для ящиков;
• выдвижные системы для шкафов с дверьми;
• петли и доводчики для них;
• амортизаторы;
• барная труба, крепления для неё и навесные корзины для барной стойки (если она будет присутствовать на кухне).

В продаже имеются ножки, изготовленные из металла и пластика. Высота ножек варьируется от 5 до 15 см. Стандартные опоры имеют высоту 10 см. Но, если все члены семьи невысокого роста, то вполне можно использовать пятисантиметровые ножки, за счёт чего снизится общий уровень высоты напольных изделий кухни. Благодаря этому удобнее будет процесс готовки для невысокой хозяйки.

Соответственно, если семья высокорослая, можно приподнять уровень столешницы, за счёт использования ножек высотой 12 -- 15 см.

В стандартном варианте применяются ножки из чёрного пластика, которые при установке закрываются цоколем из пластика или ДСП. Из металла или пластика, окрашенного в цвета, различных металлов, изготавливают декоративные опоры. За счёт оригинальной формы, они сами по себе являются элементом декора. Разница в цене простых и декоративных ножек большая, но она обусловлена значительной разницей во внешнем виде. Нужно учитывать также, что декоративные опоры, как правило, не регулируются по высоте, то есть если пол на кухне неровный, то не получится установить нижние изделия на одной высоте.

Ручки для кухни изготавливают также из металла и пластика, окрашенного под металл или дерево. По форме они бывают:

• кнопки;
• раковины;
• рейлинги;
• скобы.

При выборе ручек нужно учитывать как их размер, так и присадку (расстояние между шурупами, которыми они крепятся к фасадам).

Направляющие для выдвижных ящиков отличаются материалом, максимально допустимой нагрузкой и наличием доводки (для того, чтобы задвинуть ящик, достаточно слегка толкнуть его фасад, и он сам «заедет» на своё место). По этим критериям различают:

• роликовые и шариковые направляющие (боковины ящиков из ДСП, дно из ДВП, нагрузка до 5 кг);
• метабоксы (боковины металлические, дно из ДСП, нагрузка до 25 кг, есть варианты с доводкой);
• тандембоксы (с доводкой, боковины из пластика, дно из ДСП, нагрузка до 25 кг).

В комплект метабоксов и тандембоксов для ящиков высотой от 172 мм входят рейлинги, для наращивания высоты. Существуют внутренние ящики, которые устанавливаются в шкафу с общей дверью.

Многим хозяйкам нравятся различные металлические корзины, карусели, уголки, которые заменяют привычные полки из ДСП.

Для плавного, бесшумного закрывания дверей шкафов можно приобрести и установить петли с доводчиками или амортизаторы (глушители удара).

Барные трубы, крепления и корзины для них изготавливаются исключительно из металла в цветах:

• хром;
• бронза;
• золото;
• серебро;
• латунь.

Расчёт кухни

После того как составлен эскиз будущего гарнитура и определён выбор материалов для его изготовления, требуется рассчитать кухню. Пример расчёта, выполненный для вышеприведённого образца, с учётом того, что в нём все размеры соответствуют стандарту:

Опоры (ножки)

Для каждого напольного шкафа нужны 4 ножки. Исключение составляют угловые тумбы, для которых требуется дополнительная пятая опора и бутылочницы (шкафы под выдвижную систему карго) шириной до 20 см, им достаточно двух опор. В приведённом примере макета всего четыре напольных шкафа стандартного размера. Соответственно для этого гарнитура потребуются 16 опор.

Цокольная планка

Если кухня устанавливается на обычные опоры из чёрного пластика, то потребуется установка цокольной планки. Можно изготовить её из той же ДСП, которая пойдёт на каркасы шкафов и оклеить кромкой или приобрести готовый пластиковый цоколь. Он продаётся хлыстами по 4 метра.

В кухне, изображённой на рисунке, используется цоколь из ДСП. Метраж цокольной планки составит 2400 мм. Если раскрой позволяет, то лучше изготовить её из цельного куска ДСП. Высота цоколя зависит от выбранной высоты ножек. Стандартный размер составляет 10 см. То есть для цоколя потребуется деталь ДСП размером 2400×100 мм. Метраж кромки равен периметру этой детали, то есть 5 м.

Для крепления цоколя к ножкам потребуются пластиковые клипсы, по одной на каждую переднюю опору. То есть для рассматриваемого гарнитура нужно 8 клипс.

Каркасы шкафов напольных

Шкаф напольный состоит из следующих деталей ДСП:

• две боковины;
• монтажные планки для крепления столешницы;
• полки;
• для шкафа под мойку три поперечины;
• для ящиков днища и задние стенки.

Боковины

Стандартная глубина напольного шкафа составляет 570 мм. Если за шкафами будут находиться трубы или розетки, то есть два варианта решения проблемы. В первом глубина столешницы остаётся стандартной (600 мм), а шкафы «урезаются» до нужного размера, например, до 480 мм.

Если такой вариант по каким-либо причинам не устраивает, то можно сделать столешницу глубже, например, 650 мм, а у шкафов сохранить стандартную глубину, выдвинув их вперёд. Свободное пространство между стеной и шкафами в обоих случаях закрывается сверху столешницей.

При желании можно сделать глубину шкафов больше обычной, увеличив и глубину столешницы, но это выглядит, как правило, громоздко. В угловых вариантах часто используют переход на меньшую глубину напольных шкафов по одной из стен. В этом случае столешница урезается по глубине при установке. В предложенном варианте все напольные шкафы имеют стандартную глубину 570 мм (без учёта толщины фасадов).

Стандартная высота от пола до верха столешницы составляет 860 мм. В этом случае нет проблем с встраиванием посудомоечной машины и установкой газовой плиты. Если же на кухне посудомоечной машины не будет, а вместо плиты планируется встроенный духовой шкаф, то при желании, а при установке не встраиваемой стиральной машины по необходимости, можно увеличить высоту напольных изделий.

Этот же вариант хорош, если все члены семьи выше среднего роста. Если же семья «низкорослая», то можно сделать уровень напольных шкафов ниже, при условии отсутствия стандартной «посудомойки» и замены плиты на встроенную духовку.

Поскольку рассматривается стандартная высота низа кухни, то расчёт высоты боковин для шкафов выглядит следующим образом: 860 мм (расстояние от пола до верха столешницы) - 38 мм (толщина столешницы) - 100 мм (высота опор) = 722 мм.

Размер дна шкафа рассчитывается следующим образом: ширина каркаса 600 мм - толщина боковин 2×16 мм = 568 мм. Глубина, как и у шкафа - 570 мм.

Монтажные планки

Ширина монтажных планок равна ширине дна шкафа, то есть в этом случае 568 мм, а глубина составляет 60 мм.

Поперечины для шкафа под мойку

Ширина поперечин равна ширине дна (568 мм), а высота у задних 120 мм, у передней 60 мм.

Задние стенки напольных шкафов (кроме шкафа под мойку, который её не имеет) изготавливаются из ДВП. Ширина и высота их равна соответствующим размерам шкафа, то есть в этом случае 722 × 600 мм.

Для шкафов с дверьми нужны будут петли, по две на каждый фасад. Если ящики планируется делать с телескопическими направляющими, то для них нужно рассчитать размеры боковин ящиков из ДСП и днищ из ДВП.

Так как такое дно выдерживает нагрузку не более 5 кг, а в предложенном варианте шкафы с ящиками имеют ширину 600 мм, то есть предполагают большую нагрузку, то в этом случае лучше выбрать метабоксы или тандембоксы. Для них потребуются днища и задние стенки из ДСП. Если выбор сделан в пользу метабокса, то для каждого шкафа с ящиками понадобятся три дна размером 537×548 мм, одна задняя стенка 537×103 мм и две задних стенки 537×191 мм.

В приведённом в пример гарнитуре имеются два шкафа с выдвижными ящиками с системой метабокс, один под мойку и один для встроенной духовки. Таким образом, для напольных изделий понадобятся:

• • • • боковины (деталь из ЛДСП 722×570 мм) - 8 шт;
• • • • днища (деталь из ЛДСП 568×570 мм) - 4 шт;
      • монтажные планки и поперечина для шкафа под мойку (деталь из ЛДСП 568×60 мм) - 7 шт;
      • поперечина (деталь из ЛДСП 568×120 мм) - 2 шт;
      • днища ящиков (деталь из ЛДСП 537×548 мм) - 7 шт;
• • • • задние стенки ящиков (деталь из ЛДСП 537×191 мм) - 4 шт;
      • задние стенки ящиков (деталь из ЛДСП 537×103 мм) - 2 шт;
• задняя стенка ящика под духовкой (деталь из ЛДСП 537×71 мм) - 1 шт;
• кромка меламиновая для деталей из ЛДСП - 70 м (общая сумма периметров деталей ЛДСП с запасом);
• петли - 4 шт;
• задние стенки шкафов (деталь из ДВП 722×600 мм) - 2 шт (для шкафов под мойку и духовой шкаф они не требуются);
• направляющие метабокс для ящиков.

Каркасы шкафов навесных

Шкаф навесной состоит из следующих деталей:

• боковины;
• крышка;
• полки (количество по желанию);
• задняя стенка из ДВП.

Боковины

Стандартные размеры навесных шкафов для кухни составляют 360, 405, 720 или 915 мм по высоте и 300 мм по глубине. При желании можно изготовить шкафы нестандартного размера, учитывая то, что значительное отклонение от стандарта в большую сторону влечёт за собой серьёзные проблемы в монтаже и последующей эксплуатации изделия.

Линейные размеры боковин равны соответствующим размерам шкафов. То есть для стандартного навесного шкафа высотой 720 мм нужны две боковины 720×300 мм.

Дно и крышка

Размеры дна и крышки зависят от размеров шкафа. Глубина дна и крышки равна глубине шкафа (для стандартного варианта 300 мм). Ширина этих деталей рассчитывается следующим образом: ширина шкафа (для образца 600 мм) — толщина боковин 2×16 мм = 568 мм.

Полки

Ширина полок равна соответствующему размеру дна и крышки, а глубина на 2–3 см меньше.

Задняя стенка

Высота и ширина задней стенки из ДВП равны соответствующим размера шкафа.

В рассматриваемом макете гарнитура запланированы три навесных шкафа размером 600×720×300 мм. Один из них оборудован сушкой, два имеют по одной полке. Для изготовления этих изделий понадобятся:

• • • • боковины (деталь из ЛДСП 720×300 мм) - 6 шт;
• днища и крышки (деталь из ЛДСП 568×300 мм) - 6 шт;
• полки (деталь из ЛДСП 568×280 мм) - 2 шт;
• кромка меламиновая - 27 м;
• петли - 12 шт;
• навесы - 6 шт;
• газлифты для фасадов с открыванием вверх - 4 комплекта;
• сушка.

Столешница

Если кухня, как в образце, будет установлена по прямой вдоль одной из стен, то для расчёта размера столешницы достаточно суммировать ширину всех шкафов и прибавить 10 мм для учёта возможной погрешности размера шкафов. То есть в этом случае столешница будет состоять из одного фрагмента длиной 2410 мм стандартной глубины 60 см. Если по каким-либо причинам требуется большая глубина, тогда приобретается плита ДСП глубиной 120 см и обрезается при установке.

Если угол сопряжения между стенами значительно отклоняется от 90 градусов, то между гарнитуром и стеной образуется щель. Для решения этой проблемы достаточно при расчёте длины столешницы прибавить несколько сантиметров (в зависимости от степени отклонения), с тем, чтобы при установке подпилить её под нужный угол. Если есть щель между шкафом и стеной не менее 5 см, её можно закрыть фасадной планкой.

Если длина гарнитура превышает 3050 мм, то лучшим решением будет приобретение столешницы длиной 4100 мм. Но поскольку выбор таких столешниц ограничен, часто приходится покупать две плиты по 3050 мм и отрезать от второй плиты фрагмент нужной длины. Стык между элементами закрывается с помощью металлической Т-образной раскладки.

Если гарнитур будет стоять вдоль двух перпендикулярно расположенных стен, то существуют два варианта расстановки:

Стеновая панель

Длина гарнитура, изображённого на эскизе составляет 2400 мм. В этом случае для стеновой панели достаточно одного листа ДВП в пластике, размером 3050×600 мм. Если есть желание закрыть панелью стену за вытяжкой (как предложено), то понадобиться один лист размером 3050×1200 мм.

Можно также установить стеновую панель между мойкой и стеной справа от неё. Тогда нужен будет либо один лист 4100 мм, либо два листа по 3050 мм. Такой же размер стеновой панели понадобится для кухни длиной более 3050 мм.

Из остатка панели можно будет выкроить фрагмент, которым закроется стена за вытяжкой. Минусом будет видимый стык между элементами прямо над варочной поверхностью. Поэтому многие предпочитают не экономить и приобретают лист ДВП двойного размера.

Для угловой кухни нужны будут либо три листа высотой 600 мм, либо один лист высотой 1200 мм и один стандартный. Стыки между элементами стеновой панели можно закрыть пластиковым уголком, который предназначен для кафельной плитки.

1- лист ДВП 3050×600 мм;

2- лист ДВП 3050×1200 мм (из которого вырезаны два фрагмента 1000×1000 мм и 600×450 мм).

Менсоль

Менсоль - конструктивная деталь кухни, объединяющая навесные изделия, несущая дополнительно функцию декоративного элемента. В зависимости от дизайнерского решения, она может выступать вперёд относительно шкафов на 50-200 мм или лежать вровень со шкафами. Если выбрана стандартная глубина навесных изделий 300 мм, то глубина менсоли будет составлять 318 мм (с учётом толщины фасада 18 мм). Менсоль с вылетом относительно шкафов будет соответственно иметь глубину 350-500 мм.

Раскрой менсоли составляется с учётом размера листа ЛДСП или другого материала, из которого она будет изготовлена. Можно для её изготовления использовать обрезки столешницы, если её вырезали из плиты глубиной 1200 мм. Обычно для изготовления менсоли используют ЛДСП толщиной 16 мм, того же цвета, что и для каркасов шкафов.

Примеры чертежей раскроя менсоли:

• Прямой вариант кухни длиной более 2500 мм (см. образец, менсоль продлена влево и нависает над холодильником). Стык элементов лучше делать над стыком между двумя шкафами со смещением относительно него на 10 мм, с тем чтобы менсоль лежала на шкафу, а не на разрыве. Фрагмент, установленный над холодильником крепится к стене при помощи декоративного менсолодержателя.

Для представленного образца понадобится:

• деталь из ЛДСП 1610×450 мм;
• деталь из ЛДСП 590×590 мм;
• деталь из ЛДСП 710×450 мм;
• кромка меламиновая 9 м;
• декоративный менсолодержатель.

Фасады и ручки

Для основания фасадов понадобятся листы ЛДСП или МДФ. Для покрытия МДФ, в зависимости от выбранного варианта покрытия, понадобится самоклеющаяся плёнка или краска.

При расчёте размеров и составлении чертежей дверей шкафов нужно учитывать, что фасад должен быть меньше каркаса по ширине на 4 мм, а по высоте на 5 мм. Если шкаф имеет несколько фасадов, устанавливаемых друг над другом, нужно оставлять между ними зазоры 3 мм.

Для образца понадобятся:

• фасад 715×296 мм - 4 шт;
• фасад 355×296 мм - 4 шт;
• фасад 285×296 мм - 4 шт;
• фасад 142×296 мм - 2 шт;
• фасад 110×296 мм - 1 шт;
• ручки - 15 шт.

Если планируется покрыть двери самоклеющейся плёнкой или фотообоями, для определения их необходимого количества, нужно вычислить общую площадь фасадов.

При расчёте требуемого количества ДСП и МДФ нужно не только найти общую площадь всех элементов, но и учесть размеры листов. Для этого можно найти в интернете программы для раскроя ДСП.

Метизы

Для крепления деталей гарнитура друг другу понадобятся шканты, евровинты, саморезы, металлические уголки.

После приобретения всех необходимых материалов нужно раскроить и нарезать листы и плиты ДСП, столешницы, стеновой панели. Затем следует оклеить кромкой срезы. После этого нужно раскроить и нарезать самоклеящуюся плёнку или фотообои для фасадов и оклеить их. Если были выбраны крашеные фасады, окрасить их с помощью краскопульта.

Теперь остаётся только собрать и установить на кухне новый гарнитур и наслаждаться результатом своей работы.