Канализация собственными руками, если у вас есть желание. Канализация собственными руками, как сделать. Одна из самых крупных проблем дачников — перерабатывавший продуктов жизнедеятельности. Ну что там же говорить, в туалет мы все ходим, к тому же посуду придется вымыть, а также не только посуду. А если так случилось, что если …

Местечко для небольшой детской площадки всегда отыщется на любом приусадебном участке. Чтобы не тратить много средств, можно оборудовать ее своими руками. Детская площадка должна быть интересной, чтобы малышу не наскучило там играть. Достичь этого условия несложно, ведь в продаже имеется большое количество вариантов исполнения игрового оборудования. Это и готовые комплексы, …

Иногда красить некоторые поверхности кистью довольно утомительное занятие, но можно решить эту задачу быстрее, воспользовавшись аэрозольным баллончиком. Да и качество окрашенной поверхности будет выше. Освоив эту несложную технику, вы легко сможете дать вторую жизнь многим вещам в своем доме.

Интересное решение использования винных пробок в оформлении квартиры. Без лишних слов, только фото.

Кладовка — просто архив семейных ценностей, по хранящимся в ней вещам можно писать историю семьи. Уверен в этом архиве найдется парочка стареньких стеклянных ваз для нашей идеи декорирования с помощью малярного скотча и баллончика краски.

Можно сберечь много денег, основательно обследовав свой дом до наступления осенней непогоды и первых заморозков. Проведя профилактический ремонт, вы сэкономите немало средств, необходимых для крупного ремонта. Если вы подготовите дом сами, так же как вы подготавливаете автомобиль к зиме, то не придется платить немалые деньги нескольким мастерам, и к тому …

Обещала очередную часть из серии НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАЕМ, но подоспел дачный сезон, и на первый план вышли сельскохозяйственные хлопоты, а с ними и очередные приспособления-изобретения.
Писала в прошлом году осенью, но только сейчас руки дошли все упорядочить, фотографии обработать и разместить на сайте. Так что получились воспоминания и рекомендации в одном посте.

Лето выдалось жаркое, без дождя – все вянет и сохнет. Взялись за полив, таскаем один шланг по огороду и саду. Многочисленные разбрызгивалки, купленные в магазине, то к шлангу не подходят, то напора воды им не хватает, то разваливаются после нескольких поливов. В дело пошли пластиковые бутылки.
Тонким гвоздиком по боковой стороне бутылки проделала маленькие дырочки, надела на шланг и прикрепила к шлангу наглухо изолентой.

Забрасывали бутылку в нужное место и, регулируя напор воды, устанавливали нужный режим полива. Соседи ходят, глядят: «А что это у вас за агрегат?».

Но поскольку шланг один, а мест для полива много – потребовались сменные насадки. И вот тут попёрла фантазия: надо дырявить бутылки по-разному. Но если в боку делать дырки просто, то в донышке этот метод не проходит, слишком оно толстое. Решили, что проще всего проделать дырки нагретым гвоздиком или проволочкой.
Чтобы не обжечься, надо приделать ненагревающуюся ручку. В дело пошло звено от бамбуковой занавески.

Для фонтанчиков – в боку бутылочном, один или несколько рядов;

Для направленного полива – дырки в центре донышка, как на фото
можно в донышке, но в выпуклых гранях сделать – будет более широкая струя.

Хорошо то, что если вам не понравится полученный результат, то всегда можно переделать – ведь бросовый материал используем.
Я использовала бутылки от «Боржоми» - 0,5 и 0,75. Почему? Ну, во-первых, я люблю эту минералку, а во-вторых…. ну очень мне нравится форма у этих бутылок – такая элегантная и изысканная, ну как раз для дачных шлангов. ;)
Для насадки с боковыми дырками лучше использовать бутылку побольше, а для насадки с дырками в донышке, которую будете в руках держать и поливать направленно – пол-литровую.

Но вот когда я наделала кучу разных насадок, встал вопрос их быстрой замены – каждый раз отматывать и заматывать изоленту слишком хлопотно. Думала я, думала, перебрала варианты насадок и переходников, которые используются для труб – не годятся они, резьба у бутылок с другим шагом. И тут мой взор упал на приспособления для полива горшечных цветов, который как раз и предназначен для использования бутылок.

Немного его модернизировали

Вставили в шланг,

закрепили изолентой

И вуаля: поливаем, меняем и опять поливаем.

Но нет предела совершенствованию. Подсуетили мне знакомые дачные фанатики приспособление – разветвитель для шлангов. Это чтоб не таскать один шланг по участку в разные углы, а растянуть разные шланги и только перенаправлять воду туда, куда нужно. Сразу на четыре шланга напора воды не хватает, но 1-2 работают нормально. Правда, пришлось пустить в ход все, что было – даже старый шланг от стиральной машинки: его крепежная гайка как раз подошла к разветвителю.
Но вот проблема – у меня не оказалось столько приспособлений для полива, чтобы переделать их в переходники для бутылочных насадок. Да и шланги разного диаметра были в запасе. Пришлось мастерить переходники из кусков того же шланга, подходящего по диаметру и к горлышку бутылки, и к шлангам. Из фотографий все понятно.
Теперь только переключаем шланги – даже четырехлетний внук научился – и поливаем свои грядки урожайные.

автор intelkmx

В данной статье хочу показать, как можно сделать небольшие струбцины прищепки (зажимы) из обычной пластиковой трубы буквально за 5 минут.



Сразу скажу, что идея не моя и взята на просторах интернета, но за счет своей простоты и функциональности она все же заслуживает внимания и как мне кажется, такая приспособа должна быть у каждого самодельщика! Очень часто бывает, что необходимо плотно прижать две поверхности, например при склеивании, а под рукой ничего подходящего нет, вот тут как раз и можно быстро сделать такую струбцину из пластиковой трубы. Меня такие струбцины очень выручают при ремонте детской обуви, так как малыши очень активные, а качество обуви не всегда хорошее, то подошвы довольно часто отклеиваются, собственно ради этого струбцины и были сделаны. Ниже в статье я покажу их практическое применение, а пока для изготовления вот что потребуется:

Необходимые материалы и инструменты:

Кусок пластиковой трубы;
- пила (в идеале можно использовать ножницы для труб);
- сверло;
- шуруповерт;
- отвертки или шпильки.

Для увеличения твердости изделия из гипса в последний перед затворением добавляют известь пушонку, просеянную через тонкое сито, или лучше всего свеже гашоную известь. После чего гипс затворяют, раствор тщательно перемешивают и заливают в форму. После схватывания гипса, отливки из гипса сушат в теплом месте.
 Придает крепость гипсу пропитка его изделий в течение суток раствором 5%-ного борнокислого аммония, нагретого до 30 градусов. Заметим, что борнокислый аммоний необходимо правильно приготовить. И делают это так. Сначала в теплый раствор борной кислоты в воде добавляют при помешивании небольшими порциями нашатырный спирт до тех пор, пока лакмусовая бумажка не начнет окрашиваться в синий цвет (жидкость имеет рН = 6-7). После чего жидкости дают постоять.
 Также повышает прочность изделия из гипса глауберовая соль, раствором которой обрабатывают готовую отливку гипсового изделия.
 Твердость гипса значительно возрастёт, если его затворить водой, содержащей до 50% кремневой кислоты, а готовую отливку затем нагреть до 60-80 градусов. Еще по одному способу придания гипсу прочности гипс затворяют в почти насыщенном растворе буры. Готовую же отливку сначала пропитывают хлористым барием, а затем покрывают горячим мыльным раствором и промывают водой.
 Одним из лучших способов получения высокотвердого гипса является 2-часовая пропитка гипсовой отливки цинковым, медным, или железным купоросом. Допустимо обрабатывать гипсовые отливки алюмокалиевыми квасцами, что также повышает твердость гипса. Продержав около суток изделие в насыщенном растворе квасцов, ему дают высохнуть, после чего отливку нагревают до температуры 550 градусов.
 Гипс, обработанный квасцами, затвердевает медленно, но, затвердев, напоминает по прочности керамику. Заметим, что с увеличением количества воды, добавляемой для затворения гипса, прочность последнего снижается, так как избыток воды испаряется, в результате чего в гипсе образуются поры.
Количество воды самое оптимальное должно быть 0.5% от массы гипса, но такой раствор пригоден для скульпторов и лепки, иди тяги карнизов или молдингов, а для заливки в формы содержание воды не должно привешать 0.7% от массы гипса в крайнем случае не более 0.8%.

Лакирование металла – несложный процесс, здесь главное выбрать лак и правильно лакировать. Одним из самых удобных является аэрозольный метод, поэтому остановимся на нем. Нужно взять баллон с аэрозольным лаком и подогреть его на водяной бане либо подержать в посуде с горячей водой. Это необходимо для уменьшения зернистости и способствует аккуратному нанесению. Наносить нужно в три слоя, под мощной лампой с отражателем. Каждый слой должен хорошо просохнуть, и наносить последующий нужно только после полного высыхания предыдущего. Аэрозольный способ отлично подходит для окрашивания светильников и другого оборудования.

Состав: 1часть цемент. 3 части песка. 4-6 частей опилки. Вода 1/2 от общей доли цемента на один замес, то есть смесь должна быть полусухой.
А дальше все перемешиваем и закладываем в форму, трамбуем и поднимаем ящик, готовый блок остаётся лежать на площадке в течении суток, потом перекладывается на поддон
к примеру: 1 часть цемента -это 1 ведро, 3 части песка -это 3 ведра, 4-6 частей опилок -это 4-6 ведер опилок и Вода - 1\2 части ведра соответственно.
Из мешка цемента у меня получается 35-40 полнотелых БЛОКОВ 200х400х200

Алексей Сучков

«Пуговичные» полотна: девушка создаёт потрясающие картины из того, что под рукой

Пожалуй, у каждой маленькой девочки есть собственная сокровищница из бусин, стекляшек, пуговиц и лоскутов. Была она и у Сары Джейн Коннорс. Вот только детская сокровищница во взрослой жизни стала основой для творчества. Вот уже два года Сара создаёт настоящие произведения искусства, используя только пуговицы и бусины.

Невероятной красоты полотна Сары Коннорс - очень кропотливая и тонкая работа - ведь каждый элемент приклеивается отдельно. На одно «пуговичное» полотно у девушки уходит 1,5 - 2 месяца работы. Но они того стоят!

1. Картина «Кошка» нарисована не красками, а мельчайшим бисером, бусинами и пуговицами

Мастеровой
В этой статье я расскажу про офигительную штуку - самодельную восковую пропитку. С ее помощью можно сделать водостойкими ткань, кожу или дерево, а также защитить металл от ржавчины. Что крайне радует - стоимость этого крема крайне низка, а изготовление элементарно.
Все ингредиенты без проблем добываются. Эта пропитка, на мой взгляд, должна войти в арсенал каждого походника, выживальщика и бушкрафтера. Во всяком случае я ей архидоволен.

Для приготовления нам понадобится:
Пчелиный воск. Приобретается он в магазинах, торгующих медом.
Натуральная льнаная олифа (только не оксоль). Покупается в магазинах хозтоваров. Или делается из льняного, или подсолнечного масла путем длительной проварки.
Скипидар также продается в хозмагах, стоит еще дешевле олифы. Можно приготовить перегонкой из смолы.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Воск трем на терке. Плавим натертый воск на водяной бане. После полного расплавления снимаем с огня и вмешиваем олифу. Первый рецепт я готовил без скипидара. Просто смешал воск с олифой один к одному по весу.

Затем залил в формочку и поставил остывать. Забегая вперед скажу, что вариантом без скипидара не так удобно пользоваться, зато его можно мазать хоть на лицо.

Вариант со скипидаром в плане удобства нанесения мне понравился больше.
Для его приготовления надо соблюсти следующие пропорции: две части воска, одна часть олифы и одна часть скипидара.

Рецепт аналогичен. Растапливаем на водяной бане воск, снимаем с огня, добавляем олифу и тщательно перемешиваем, добавляем скипидар и тоже тщательно перемешиваем, затем оставляем остывать.

Чтобы заполнить довольно крупную баночку (она больше, чем банки с кремом для обуви), надо 75 грамм воска и по две столовые ложки олифы со скипидаром.

Вариант без скипидара очень плотный, в руках не тает. Вариант со скипидаром довольно плотный, но при этом консистенция пастообразная. Если взять кусочек в руки, то потихоньку начнет таять. Из-за скипидара обладает легким запахом смолы.

Способов нанесения несколько:
1) Во-первых хорошо подходит для дерева.
Берем крупный кусочек пропитки, намазываем жирно на деревянную поверхность. Затем прогреваем феном, в походе это может быть костер. И полируем тряпочкой. В результате воск проникает в поры дерева и оно становится влагостойким. Вода его банально не смачивает.

2) Второй способ обработки дерева - энергичное втирание пропитки. В результате она плавится от тепла рук и трения и тоже замечательно покрывает древесину.

На металл просто жирно намазываем. Можно не прогревать. Теперь железка не заржавеет т.к. нет контакта с водой.

С кожей тоже проблем не возникает. Намазываем. Затем прогреваем и хорошенько втираем расплавившийся
воск.

Ткань. Так же наносим и прогреваем. После пропитки появилось влагостойкость, хотя ткань крупного плетения, промокает мгновенно.
При этом расход пропитки очень экономный.

Если сказать коротко, я ей крайне доволен. Рекомендую сделать каждому.

Первым делом нужно подобрать рисунок для витража, подготовить его эскиз, пропорционально увеличив изображение (при необходимости).
После подготовить витражное стекло к нанесению рисунка - тщательно протереть его ватным тампоном или чистой тряпочкой, смочив в спирте. Эта простая операция окажет большое влияние на долговечность будущей витражной росписи.
Очередь за переносом контуров рисунка на стекло. Кстати, рисовать на стекле нужно при его горизонтальном положении - краска не будет растекаться. Проще всего переносить эскиз рисунка, наклеив его скотчем на обратную сторону стекла и перерисовав тонкими линиями его контур - вначале с помощью маркера, затем - особой витражной краской, нанесённой на тонкую кисть



Приступайте к окрашиванию рисунка, первыми нужно покрасить фрагменты, разделённые между собой (т. е. не смежные), в этом случае можно будет корректировать выход краски за пределы контура и она не смешается с краской другого цвета из соседнего фрагмента рисунка.

Существует другой способ окрашивания фрагментов витража.
Для его исполнения потребуется вырезать на бумажном эскизе только тот фрагмент, который вы предполагаете окрашивать в этот раз. Совместите его по контуру с аналогичным участком на стекле и прокрасьте кистью или из распылителя. После высыхания краски, подготовьте новый фрагмент - и так далее, до полного завершения окраски витражного рисунка.
Для полного высыхания окрашенных фрагментов потребуется трое суток. После этого нанесите краску на оставшиеся участки и дайте ей просохнуть. Затем нанесите поверх окрашенных участков рисунка контур, воспользовавшись тонкой беличьей кистью и витражной краской - так вы сможете придать изображению чёткость, скрыть мелкие просветы и потёки. Будьте внимательны и неторопливы!



Через трое суток нужно выполнить завершающую операцию - нанести на витраж слой лака, воспользовавшись широкой кистью или распылителем краски. Покройте лаком весь витраж, включая те участки стекла, на которых нет рисунка. В этот раз срок сушки - неделя. На всё время сушки поместите стекло с витражным рисунком в чистое, сухое и хорошо проветриваемое помещение, не трогайте его, исключите возможность доступа к нему детей и домашних животных. По прошествии семи суток витраж готов, его можно вставить в раму или, к примеру, в межкомнатную дверь.

Рисованный витраж методом заливки краски
Начало работ по созданию такого витража - в выборе витражного рисунка и переносе его контура на стекло. Далее требуется сделать контур выпуклым (объёмным) для создания границ, препятствующих разливу краски за пределы положенного ей участка.
Здесь потребуется изготовить особую контурную краску, для этого нужны:
50 мл клея ПВА, подходящего для склеивания фарфора и стекла;
чёрная тушь - 20–30 мл;
серебрянка (алюминиевая пудра) - около 30–40 г.



Контурная краска создаётся так - берём небольшую стеклянную баночку, наливаем в неё клей ПВА, добавляем чёрную тушь, перемешиваем и в процессе помешивания подсыпаем серебрянку. По консистенции полученная таким образом краска должна напоминать жидкую сметану свинцового цвета.
Сразу отметим - если в процессе нанесения объёмного контура на стекло краска в банке загустеет, то, добавив в неё некоторое количество тёплой воды и немного чёрной туши (для желаемого цвета), она вернётся в необходимое вам состояние.
Контур, образованный такой самодельной краской, будет устойчиво держаться на стекле, внешне будет похож на свинцовые прокладки, соединяющие элементы классического витража. Причём вы можете импровизировать с шириной контура при его нанесении - это придаст вашему витражу оригинальность. Итак, вооружаемся беличьей или колонковой кистью и приступаем к рисованию контура - он должен получиться объёмным (выпуклым) в достаточной степени, поэтому на краске особо не экономьте, но наносить её нужно осторожно и аккуратно. В процессе создания объёмного контура требуется периодически помешивать краску, т. к. более лёгкие частицы серебрянки начнут скапливаться на её поверхности. Не тяните с контурными работами - чем дольше будет стоять приготовленная вами краска, тем больше будет меняться её цвет, а значит, утратится однообразие контурных линий.



После прорисовки контура витражного рисунка - 3 часа ждём полного высыхания краски.

Как изготовить краски для витражей Продолжение материала по созданию витражного рисунка по методу заливки краски будет ниже, а пока самое время привести здесь несколько способов создания в домашних условиях витражной краски.
Первый способ.
Потребуется нитролак НЦ-218 (можно использовать 222 или 2141), 647-й растворитель и масляные краски для художественных работ. Наливаем в баночку около трети нитролака, добавляем растворитель (примерно до 40% от количества нитролака), перемешиваем до получения состава, похожего на воду. Затем вводим каплю (размером с горошину) художественной краски, перемешиваем, добавляем ещё краски, если цвет не достаточно ярок (краски понадобится до 10% от количества нитролака). В итоге получаем хорошо растекающийся цветной лак, который отлично подойдёт для заливки рисунка витража.

Второй способ.
Понадобится светлый клей БФ-2, ацетон, растворимая в спирте краска (можно использовать пасту из шариковых ручек). В стеклянную баночку наливаем клей, разбавляем его ацетоном по соотношению 1:1, перемешиваем и добавляем краску до получения цвета нужной насыщенности.

Третий способ.
Понадобится желатин, тёплая вода, сухие красители для х/б, шерстяных или шёлковых тканей. Около 6 г желатина нужно развести в 200 г тёплой воды, перемешать. Отдельно в тёплой воде развести сухие краски. В новую стеклянную баночку отлить немного раствора воды с желатином, добавить туда необходимое количество раствора краски, перемешать. После нанесения этой краски на витраж и её высыхания, нужно будет поверху покрыть рисунок бесцветным нитролаком.
Важно: все приведённые ниже рецептуры витражных красок требуется смешивать исключительно в стеклянной посуде (идеально подойдут стеклянные баночки из-под детского питания).

Продолжаем создавать витраж методом залива краски Итак - контурная краска на витраже высохла, а краска для заливки готова. Прежде чем приступить к окрашиванию витража, убедитесь в строго горизонтальном положении листа стекла - любой, даже незначительный перекос вызовет стекание и утолщение слоя краски в самой нижней точке раскрашиваемого фрагмента.
Вооружаемся круглой большой кистью (беличьей или колонковой), набираем на неё большое количество краски и наносим её на заданные фрагменты витража. В этом деле главное - не пересечь границу контура и полностью залить каждый из фрагментов краской определённого цвета. Если же вы попадёте краской на сам контур - ничего страшного, напротив - это даже хорошо, т. к. полностью исключит любые не прокрашенные участки близ контура. Боритесь с появлением воздушных пузырьков - следите за их появлением и быстро убирайте их движением кисти. Завершив окраску, выдерживаем паузу в 3-4 часа - даём краске полностью высохнуть.



Следующий этап заключается в повторной прорисовке контура. Старайтесь повторить предыдущие контурные линии, наносите краску так же обильно, как и при первой прорисовке контура. Теперь вы меже быть уверены в полном устранении любых неровностей и изъянов. Очередной этап работ - через 2-3 часа после высыхания нанесённого контура.
В завершении работ над витражом нужно нанести на него 3-4 слоя прозрачного нитролака, покрыв тонким слоем всю поверхность стекла. Эта мера защитит рисунок от царапин и влаги, продлит срок его службы. Нитролак лучше всего наносить не кистью, а распылителем, выдерживая перед каждым новым слоем не менее 10 мин для просушки предыдущего слоя.

Работа по созданию витража завершена - нужно только вставить его в раму. Такой рисованный витраж прослужит вам не менее 10 лет.

Дополнительные витражные работы Приводить детальный метод создания плёночного витража считаем здесь ненужным - работа здесь самая простая, нужно подготовить эскиз, нанести его на стекло и на тонировочную плёнку, вырезать необходимые фрагменты и приложить к стеклу. Плёнка пристанет к стеклу сама.



В некоторых случаях требуется, чтобы витражные стёкла в дверях были непрозрачными, особенно, если эти двери ведут в ванную или спальню. Чтобы решить этот вопрос, необходимо придать стороне стекла, обратной витражному рисунку, матовое покрытие или наклеить на него тонировочную плёнку. Существует два способа создания матовой поверхности: используя составы на основе жидкого стекла или воспользовавшись составами, основанными на плавиковой кислоте.
Составы, основанные на жидком стекле:
1) Необходимо немного развести жидкое стекло дистиллированной водой, затем добавить в него небольшое количество зубного порошка и тщательно перемешать.
2) 10 частей жидкого стекла смешать с 15-ю частями дистиллированной воды, добавить в этот раствор 8 частей бария сернокислого и 1 часть кремнекислоты. Последний ингредиент можно получить, смешав жидкое стекло со значительным количеством серной или соляной кислоты - кремнекислота выпадет в виде осадка, её нужно выделить, высушить и перетереть в порошок.

Перед нанесением любого из этих составов стекло нужно тщательно вымыть мыльным раствором и высушить. Для нанесения использовать ровный валик - его обмакивают в состав, прикатывают и аккуратно покрывают раствором всю поверхность стекла. После просушки стекло следует промыть под водой.
Необходимо учитывать, что при работах с растворами, основанными на жидком стекле, нужно наносить покрытие как можно аккуратнее - матовая поверхность, созданная этим составом, проявит все дефекты.
Составы, основанные на плавиковой кислоте:
1) 12 частей плавиковой кислоты, 10 частей бария сернокислого и 10 частей фтористого аммония смешиваются вместе, затем заливаются тонким слоем на поверхность стекла. После высыхания обработанную поверхность нужно промыть раствором соды (5%-ным), после - водой.

2) 50% плавиковая кислота наносится тонким слоем на предварительно подготовленное стекло.
Подготовка следующая - стекло помещается в деревянную рамку, с обратной стороны затянутую двумя слоями пвх-пленки, по краю стекла (вдоль деревянной рамки) делается бортик из пластилина. Слой плавиковой кислоты выдерживается на поверхности стекла в течение 10 с, температура раствора кислоты должна быть 30–40 °С. По истечении срока выдержки промойте обработанную поверхность раствором пищевой соды 5%-ной, после - водой.

В отличие от составов на жидком стекле, применение плавиковой кислоты даёт более ровную матовую поверхность, вне зависимости от допущенных ошибок при нанесении.