Праздничный девичий костюм из Вологодской губернии.
Известный русский художник И. Билибин изобразил девушку из северной деревни. Ее наряд - сарафан клинник и душегрея перо сшиты из покупного штофа с богатым узором. Такую ткань привозили из стран Востока. А вот головной убор венец - русской золотошвейной работы.

Праздничный женский костюм из Вологодской губернии.
Снова И. Билибин, и снова вологодская крестьянка. Только на сей раз молодуха - так называли женщину в раннюю пору замужества, чаще до появления первенца. Богато украшенный костюм ее символизировал этот цветущий возраст, как бы призывая на будущую мать благодать неба и земли. Сарафан и душегрея сшиты из узорного штофа, причем последняя отделана полосами золотного шитья. Высокий золотошвейный кокошник убран каменьями. Поверх его повязана врос-пуск шелковая шаль, превратившаяся в накидку.

Статью эту можно озаглавить и так: «Одежда русской деревни». На протяжении многих веков абсолютное большинство населения России составляли крестьяне. Они вели натуральное хозяйство, обеспечивая себя всем необходимым, включая одежду. Самой судьбой своей неотделимый от жизни земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям российского климата.

Важно и другое. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус - внутренняя суть коренного русского человека. Вот отчего в течение долгих веков прежде всего крестьянство являлось хранителем национальных традиций в костюме. Особенно же после знаменитого указа Петра, обязавшего всех, кроме крестьян и духовенства, носить платье европейского образца. Горожане вынуждены были перейти на «немецкую» одежду, и только жители деревни продолжали носить народный костюм.

«Привески» - элемент головного
убора девушки. Томская губерния.
Конец XIX - начало XX века.

Каким же он был? Очутившись лет сто назад на крупной ярмарке где-нибудь в Макарьеве или Ирбите, вы бы поразились разнообразию нарядов, особенно женских: и двух одинаковых не сыскать! Действительно, за века чуть не в каждом селе необъятной России сложились собственные традиции - так что по расцветке или узору одежды можно было узнать, откуда хозяйка родом. Более всего разнились костюмы северных и южных губерний, своеобразно одевались сибирячки. Об этих ансамблях и расскажем.

Традиционный женский наряд русского Севера часто называют «сарафанным комплексом», так как основные его части - рубаха и сарафан. Рубаху наши предки носили с незапамятных времен - это подтверждается множеством связанных с ней поверий. Например, собственную сорочку не продавали: считалось, что заодно продашь и свое счастье. Не потому ли так ценились в народе люди, готовые отдать нуждающемуся последнюю рубашку? Это была главная, а порой и единственная одежда: по обычаю деревенские парни и девушки еще в XIX веке кое-где до самой свадьбы ходили в одних рубахах, перехваченных пояском.

Праздничная женская рубаха. Олонецкая губерния. Начало XIX века.
Украшая рубаху щедрой вышивкой, мастерица использовала бумажную, шелковую и золотную нити.
Особенно интересен узор на подоле: Древо Жизни с птицами по бокам.

В старину рубаху шили из льняного или конопляного холста, пропуская цельное полотнище от ворота до подола. Отсюда и название - проходчица , бытовавшее в Вологодской губернии. Но уже в прошлом столетии такая одежда встречается лишь как свадебная и похоронная, в обычное же время носят рубаху из двух частей. Верхнюю называли на Севере рукава и шили из более тонкой, даже покупной материи, нижнюю - стан - из обычной домотканины.

В русской деревне украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую богатую, годовую , надевали три-четыре раза в году, в самые торжественные дни. Ее очень берегли, старались не стирать и передавали по наследству.
Готовя нарядную рубаху, деревенские рукодельницы показывали все, на что способны. Рукава, плечи и ворот, не закрытые сарафаном, расшивали красными нитками. Часто украшали и подол. У особых рубах, которые с пояском надевали на покос или жатву, его почти сплошь покрывал вышитый или тканый узор. Шли с песнями - ведь для крестьян сбор урожая не только тяжкий труд, но и великий праздник. В Олонецкой губернии бытовала нарядная плакальная рубаха, или махавка , с очень длинными и узкими рукавами. Невеста надевала ее в день свадьбы и, прощаясь с родителями, махала концами рукавов вокруг головы и по полу, причитая обушедшем девичестве и будущей жизни в чужой семье...

Юбка «подольница» . Олонецкая губерния. Начало XX века.
Удивительно красива эта юбка, почти сплошь покрытая тканым узором. Приглядевшись к нему, можно увидеть, как мерно шествуют вокруг солнечных ромбов олени с ветвистыми рогами. Сюжет выбран не случайно. Такая юбка отделилась от рубахи покосницы, подол которой щедро украшали браным ткачеством. На первый выгон скота молодые женщины надевали по две, а то и три подольницы, показывая солнышку и подружкам свое богатство.

Интересно, что слово «сарафан» впервые встречается на Руси в документах XIV века применительно к мужской одежде. Наиболее древний тип женского сарафана - шушпан со сплошным передним полотнищем. Но уже в прошлом веке его донашивали пожилые крестьянки, а молодежь освоила распашной сарафан, застегивающийся на ажурные металлические пуговицы. Из-за большого числа клиньев, сильно расширяющих его в подоле, он получил название клинник . Впрочем, встречались и другие названия - по ткани: кумашник, набоешник, штофник - ведь клинники шили не только из окрашенной в синий или красный цвет домотканины, но и из покупных материй. Необыкновенно популярен был кумач, который шел на праздничную одежду. На самую же нарядную брали шелковые ткани - атлас и штоф, а в наиболее зажиточных семьях - парчу. Во второй половине XIX века на смену косо-клинному пришел прямой сарафан из пяти-шести полотнищ с узкими лямками: лямошник, круглый, раздувай, москвич, шубка.

Помнится, не так давно были модны широкие платья без пояса, выдержанные будто бы «в русском стиле». Но так ли? Ведь на Руси никогда не ходили распояской, и первой «одеждой», которую получал новорожденный, был именно пояс: считалось, что он оберегает от бед. Известны самые разные опояски: тканые, вязаные, плетеные. Широкие - для верхней одежды и поуже - для горничной , праздничные и повседневные. Из гарусной шерсти ткали узорные пояса с пышными махрами на концах. Многие были «со словесами» - искусно вытканной строкой молитвы или посвящения. А то просто: «Кого люблю, того дарю», и имена...

Праздничный костюм девушки из Архангельской губернии .
Наряд кажется поначалу простоватым. Но почему он так притягивает взгляд? Своедельская рубаха из беленого холста расшита красными нитками. С ней хорошо сочетается сарафан набоешник с яркими пятнышками рябинок и зубчиками красной тесьмы на подоле. А желтая перекликается по цвету с головной повязкой, шитой жемчугом и каменьями. Ансамбль, создающий образ девической чистоты, довершает тканый поясок - древний символ целомудрия. Да, за внешней простотой - тонкий вкус и рукодельный навык, большой труд и великое терпение!

Наконец, головной убор, без которого костюм русской крестьянки просто немыслим. Ведь по древнему обычаю замужняя женщина не показывалась на людях простоволосой - это считалось большим грехом. Девушки могли не покрывать волос. Отсюда различие уборов: у замужней это глухая шапочка, у девушки - перевязка, оставляющая верх головы незакрытым.

Великолепны праздничные кокошники северянок, расшитые золотной нитью и речным жемчугом (до XVIII века Русь им была очень богата). Своей формой они походили на распушившуюся курочку, но кое-где имели иные очертания. Скажем, нижегородские - с высоким гребнем в виде полумесяца или островерхие костромские. Нарядная девичья коруна действительно напоминала старинный царский венец с причудливыми зубцами, которому вторил парчовый косник , также отделанный жемчугом и шитьем. В будни девушки носили ленточку или платок.

Праздничный женский костюм из Рязанской губернии.
Недаром традиционный русский костюм называют «многослойным»: рубаха, понева, навершник, занавеска, кичка, платок... И совершенно непривычное для нас обилие украшений! Возьмите прямой, как мешок, длинный навершник. Холста, из которого он скроен, не видно - практически весь он закрыт нашивками из тесьмы и позумента. Но что удивительно: немыслимый преизбыток одежд и пестрота красок непостижимым образом приведены в гармонию.

Что еще дополняло основной костюм? С богатым сарафаном надевали для тепла парчовую душегрею, собранную на спине красивыми складками. С рукавами - называлась епанёчка , на лямках - коротенька . Вышитый передник тоже мог иметь рукава, но чаще надевался на шею или повязывался над грудью. Ну и в праздник - красивый платок или шаль, скажем, каргопольский золотой плат с узорами. Таков наряд крестьянок русского Севера.

Костюм южных губерний заметно отличался от него. И по составу - это так называемый «поневный комплекс». И по материалам - здешние крестьяне жили беднее и не покупали дорогих тканей. И по стилю - южнорусский костюм ярче и пестрее, чему причиною иной климат и соседство степных народов.

Праздничный женский костюм из Воронежской губернии.
Это тоже жительница южной Руси - видите, как ярок наряд! Да и состав костюма иной: основа его - клетчатая понева с синей прошвой. По подолу тесьма и рядок тканого узора; шерстяной пояс с концами из разноцветного бисера. Из него же нагрудное украшение. А венчает фигуру рогатая кичка с золотошвейным налобником и шерстяными розетками у висков.

Основу его составляет древняя поясная понева. Представьте себе три сшитых полотнища с продетым вверху шнуром - гашником . Их обертывают вокруг бедер и укрепляют на талии, причем полы не сходятся и в просвете видна рубаха. Это старинная распашная понева. Глухая появилась позже, когда прореху стали закрывать полотнищем другой материи - прдшвой .

Делали поневу обычно из шерстяной домотканины, синей или черной, в крупную клетку. Этот орнамент дополняли вышитым или тканым узором, молодухи к тому же нашивали ленты, кисти, пуговицы, блестки. Для здешнего наряда вообще характерна повышенная узорность. Скажем, на плечи рубахе, и без того насыщенной вышивкой и ткачеством, часто нашивали красные прямоугольники - налёты. Сама рубаха суцельная и очень длинная. Ее подтягивали до колен, и у пояса образовывался большой напуск, который использовали как карман. Из-за этого мешка рязанок в старину часто дразнили «косопузыми».

В полный ансамбль входили еще навершник древнего туникообразного покроя и передник, прикрывающий прореху или прошву. Все это вы увидите на иллюстрациях. А вот о головном уборе замужней женщины - кичке следует сказать особо. Это целое сооружение, состоявшее порой из десяти частей, а по весу достигавшее семи килограммов. Кое-где ее называли «сорокой» - по верхней части, напоминающей в разложенном виде птицу с крыльями.. Сначала надевали собственно кичку - холщовую шапочку на вздержке с твердым остовом. В передней части ее нередко возвышались рога. Видимо, они свя

заны с какими-то весьма древними представлениями, ибо раскопанные в Киеве глиняные женские фигурки тоже имеют двурогие уборы. Поверх кички надевали расшитые золотом или бисером налобник, позатыльник, сороку, наушники ... Как ни странно, русские женщины долго не хотели расставаться со всем этим. И. С. Тургенев рассказывает, как один помещик велел крепостным заменить «тяжелые и безобразные» кички на кокошник, но крестьяне носили его... поверх кичек. Известна и задорная частушка: «Рязанские рога не кину никогда: буду есть одну мякину, а рога свои не кину!..»

Праздничный женский костюм. Забайкалье. Середина XX века.
Предки этой женщины переселялись в Сибирь целыми семьями, отсюда и название - «семёйекие Забайкалья». В большой чистоте пронесли они через века старинные обычаи и обряды и едва ли не до сего дня носят традиционную одежду. На рисунке мы видим обычный для Руси ансамбль: рубаха, сарафан, передник, кичка, шаль. Правда, все это с подробностями, свойственными именно семейским. Скажем, шаль повязана особым образом - наподобие чалмы, а на груди несколько ниток янтарных бус. Порой их набиралось до двенадцати, а отдельные янтарины были столь массивны, что получили название фунтовых.

Своеобразен сибирский костюм. Русские люди переселялись в Сибирь из самых разных мест европейской России. Со временем их привычные наряды менялись в новых природных условиях. Причем многое переселенцы заимствовали у местных народов, особенно теплую одежду и обувь. Так, в низовьях Оби мужчины и женщины носили ненецкую малицу из оленьего меха шерстью внутрь с капюшоном и рукавичками. Осваивали и новые ткани, ибо лен и конопля росли не везде. Например, в Забайкалье повседневные сарафаны шили из синей хлопчатобумажной дабы , которую привозили из Китая, для праздничных же широко использовали восточные шелка. Однако в целом традиционный костюм сохранился в Сибири и даже обрел неповторимые черты, особенно там, где переселенцы жили большими селами, свято храня обычаи отеческой старины.

Состав мужской одежды был повсюду одинаков. А вот о пестряди , из которой наравне с холстом шили рубахи и порты, стоит рассказать. Это клетчатая или полосатая ткань из крашеной пряжи. Расцветка и узор порой восхитительны - недаром деревенские щеголихи носили сарафаны пестрядинники . Клетка шла на рубахи, а полоска на штаны, которые так и назывались - синеполосые .

Праздничный мужской костюм из Архангельской губернии .
Примерно так одевались крестьяне по всей России: рубаха, порты и пояс.
На голове грёшневик- широко распространенный убор из валяной шерсти.
Иногда его украшали лентами и цветами.

Наконец, обувь. Мы привыкли к мысли, что в деревне все ходили в лаптях. А ведь их носили преимущественно в центральночерноземных губерниях, где сильнее сказалось крепостное право. Тут даже венчали и хоронили в лаптях. Зато степняки, поморы, сибиряки их вовсе не знали. На Севере лапти плели для работы, ибо на покосе или жатве они незаменимы: удобные, легкие и ногу не наколешь. В праздники же надевали обувь кожаную - сапоги, полсапожки, башмаки. И еще коты с красной оторочкой - что-то вроде туфель попросторнее, чтобы нога в шерстяном чулке вошла. Вязаные чулки до колен с узорной опиской носили и мужчины и женщины, но с лаптями - обычно холщовые или суконные онучи белого цвета. Кажется, самая незамысловатая деталь костюма, а сколько и тут выдумки! Оборы , которыми привязывали обувь к ноге, часто плели из черной шерсти - представьте, как красиво перекрещивались они поверх праздничных онуч!

Праздничная мужская рубаха. Семипалатинская губерния. Конец XIX - начало XX века.
Весьма красочной была мужская одежда так называемых «бухтар-минских старообрядцев», живших на Южном Алтае. По богатству украшений рубаха, которую вы видите, мало чем уступает женской: кумачовые ластовки и нашивки, вышивка и мережка. Готовя подарок жениху, невеста с особым старанием вышивала верх груди, где, по древним поверьям, обитала душа. Находившийся там узор в виде решетки называли оконышком и украшали бисером.

Красота и польза никогда не расходились в народном искусстве со смыслом. Вспомним узоры на рубахах, поневах, передниках: Женщины с воздетыми руками, неотцветающее Древо Жизни, солнечные ромбы с крестами посредине... Ученые доказали, что все они выражают идею плодородия матери-земли, столь близкую душе земледельца. А верхняя часть костюма была связана с идеей неба. Взять хотя бы названия головных женских уборов, напоминающие о птицах: сороке, курице (по-старому кокоши ), лебеде («кичет лебедь белая»). Таким образом, одетая в свой праздничный многослойный наряд, русская крестьянка представляла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди представляли. Выглядела величаво, представительно; выступала торжественно.

Праздничные мужские порты. Семипалатинская губерния. Конец XIX - начало XX века.
Переселившись в XVIII веке на склоны Алтая, «бухтарминцы» были вынуждены приспосабливаться к иным условиям жизни. И со временем в костюме их появились новые черты. Например, вышивки на мужских штанах, в европейской России встречающиеся крайне редко. Причем орнамент часто сочетал русские и казахские мотивы. В нашем примере традиционному Древу Жизни предстоят вполне реалистические кони, игравшие в жизни переселенцев столь важную роль.

Всегда очень важно, что за человеком стоит. Русский крестьянин много бедствовал, часто был неграмотен. Но за ним стояла родная природа, от которой он себя не отделял, великий народ с его историческим и духовным опытом, древнейшая из культур - земледельческая. Им крестьянин служил, их представителем был. Это и выразилось с такой силой в его костюме.

Мужской и женский костюмы для зимних поездок. Центральные губернии России.
На бабе овчинная шуба, на мужике суконный зипун. Художник несколько модернизировал его: у русских одежда застегивалась только на левую сторону. Шубы и тулупы делались с очень глубоким запахом, так что мать могла даже укутать ребенка. На голове у мужчины свое-делъекая валяная шапка, у женщины поверх кокошника фабричная шаль. Лапти с теплыми онучами либо катанки, варежки узорной вязки. Кнут в руку - и пошел!

Передник с земледельческими календарями-«месяцами» . Олонецкая губерния. Конец XIX века.
Затейливые узоры, вышитые на каргопольском переднике, не что иное, как древние земледельческие календари. Шесть лепестков и шесть ростков внутри круга обозначают 12 месяцев, а условные значки снаружи - важнейшие вехи годичного круга полевых работ. Например, 2 мая - «Борис-Глеб - сею хлеб», 31 мая - «Придет Федот - земля примется за свой род». Подобные месяцесловы вышивали еще на подолах рубах и на полотенцах. Можно понять, как дорожили этими вещами, бережно передавая их по наследству.

В Областном научно-методическом центре культуры вот уже 15 лет ведется работа по изучению, сохранению, восстановлению и популяризации традиционного народного костюма Вологодской области: этнографические экспедиции в районы, освоение технологических приемов ткачества, вышивки, плетения, кроя и пошива, создание реконструкций костюмов.

В Центре регулярно проводятся семинары для работников центров традиционной народной культуры и домов ремесел, музеев и руководителей фольклорных коллективов. На семинарах специалисты получают дополнительные теоретические знания и обучаются технологиям создания костюма.

Работая с образцами старинной одежды, видя их богатство и красоту (сохранившуюся в музеях и уходящую из нашего быта), хочется воссоздать и показать ее всем. Но если костюмпоказывать только на выставке, то он останется музейным экспонатом. А можно демонстрировать костюм и культуру его ношения и в ситуации живого показа – с традиционными песнями, хороводами, обрядовыми действами. Первый показ состоялся на Международном конкурсе коллекций одежды, обуви и аксессуаров, который проходил в рамках Международной выставки-ярмарки «Российский лен – 2009» в Вологде. Коллекция традиционных костюмов Вологодской области покорила зрителей и членов жюри своей яркостью и жизнеутверждающим сочетанием цветов, строгостью и целомудренностью – и единогласно получила высшую оценку.

Коллекция традиционного костюма ОНМЦК насчитывает более 60 наименований: реконструкции костюмов конца XIX – начала XX вв., образцы, привезенные из экспедиций, детали и аксессуары, выполненные по этнографическим образцам с соблюдением старинных технологий кроя, декорирования, ручного ткачества и вышивки. Это костюмы разных районов Вологодской области; праздничные, будничные и обрядовые; мужские, женские и девичьи. Вот некоторые из них:

Женский костюм Уфтюгской традиции Нюксенского района Вологодской области (фото № 1), изготовленный нюксенскими мастерами Галиной Клыженко (Этнокультурный центр д. Пожарище) и Татьяной Протасовой (Центр традиционной народной культуры с. Нюксеница).

Костюм выполнен из ткани ручного ткачества пестрядь (или «клитцетина» – так на Уфтюге называли домотканое полотно в клетку). Рубаха-исподка состоит из «воротушки» (верхняя часть) и «стана» (нижняя). «Воротушка» украшена круглой кокеткой из крашенной в брусничный цвет льняной ткани и собрана по горловине в мелкую складку. Рукав оформлен вставкой браного ткачества, дополненной тесьмой и бахромой из цветных полушерстяных нитей, называемой в Уфтюгской традиции «махильками». Подол украшает геометрический орнамент, состоящий из ромбов и косых крестов. Такую рубаху на Уфтюге называли «красностанкой». Носили «красностанки» по праздникам, нередко подоткнув подол сарафана за пояс, тем самым открывая и выставляя напоказ затканную браным узором рубаху.

Сарафан – круглый на лямках с отрезной спинкой – также выполнен из льняной ткани домашнего ткачества пестрядь. Низ его оформлен оборкой. Передник выполнен из белого льна и оформлен широкой каймой браного ткачества, тесьмой и оборкой из цветной хлопчатобумажной ткани. Пояс изготовлен вручную из полушерстяных нитей желто-оранжевых и зеленых тонов в технике вязания крючком. Завершает костюм женский головной убор – борушка.

Женский праздничный костюм Великоустюгского района Вологодской области (фото № 2).

Особую нарядность и торжественность костюму придает рубаха, украшенная ручной вышивкой красным по белому в технике счетная гладь, и передник, расшитый по всему полю ручной вышивкой и украшенный кумачовой прошвой с цветной тамбурной вышивкой. По местам расположения орнамента мы видим, какие части тела человека оберегались особенно тщательно – это шея, грудь, руки и ноги. Подол женской рубахи также украшался вышивкой, несмотря на то, что был скрыт под сарафаном. Праздничный крестьянский костюм очень яркий, обилие красного цвета наполняет душу ощущением радости, полноты жизни.

Головной убор, расшитый золотной вышивкой (фото № 3).

Особенность женских костюмов – головной убор, который является основным отличием замужней женщины от девушки. На Вологодчине женский головной убор представлял собой шапочку, которая в разных районах области имела свои местные названия: борушка, повойник, кокошник, сорока. Под шапочку женщина тщательно убирала волосы – это связано с древними поверьями о магической силе женских волос. Поверх шапочки надевался платок таким образом, чтобы видно было только ее очелье (налобная часть, богато украшенная золотной вышивкой).

Мужские костюмы (фото № 4, 5).

На территории Вологодской области мужской костюм не имел значительных различий. Составными элементами традиционного мужского костюма являлись рубаха, порты, пояс, обувь.

Мужские рубахи-косоворотки шились длинными (иногда до колен) и туникообразными. На пошив будничных рубах использовали пестрядь, суровый холст, синюю и красную крашенину. Для праздничных косовороток бралась более тонкая льняная ткань или покупной ситец, сатин, атлас. Рубахи молодых мужчин украшались вышитыми цветочными и растительными узорами, располагавшимися по вороту и на груди, по низу рукавов и подолу. Такие рубахи назывались «вышитухами» и по богатству вышивки часто не уступали женским.

На пограничье Уфтюги и Кокшеньги бытовала любопытная традиция – украшать сапоги молодых женатых мужчин подвертками – орнаментированными концами полотенца, которое дарила мужчине невеста. Полотенце разрывали на равные части, наворачивали на ноги по типу портянок, а нарядные, богато украшенные вышивкой концы выпускали наружу.

Ольга Оленева, Областной научно-методический центр культуры

Плюсануть

В конце XIX - начале XX вв. традиционная одежда на территории, относящейся к современному Вожегодского района Вологодской области. состояла в основном из комплексов с сарафанами различных типов. Распространены были также комплекс с юбкой-сукманкой, пары. Вожсгодский традиционный костюм обладал северно-русскими чертами: рубаха с прямыми поликами, сарафаны, кокошники, использование бранного ткачества. Единого образца одежды у вожегодских женщин не было.

Ансамбль женского народного костюма Вожегодского края традиционно состоял из рубахи, сарафана, пояса, передника, головного убора. На формирование особенностей вожегодского традиционного женского костюма повлияли факторы, связанные с миграцией населения (трудовая и брачная миграция из близ лежащих территорий, урбанизация и др.), привносившего свои традиции, в т.ч. и в одежде. Определенное влияние на самобытность женского костюма оказывали и культурные связи, устанавливающиеся вследствие территориального деления.

До первой трети XX в. территория современного Вожегодского района относилась к Кадниковскому уезду Вологодской губернии. Посёлок Вожега возник в 1895 году как станция железной дороги Москва - Архангельск. Этот период отмечен притоком сюда населения с территории близлежащих волостей. Вожсгодский район был образован в 1929 году при районировании Северного края из нескольких волостей Кадниковского уезда, Тавреньгской волости Вельского уезда и Воскресенской волости Кирилловского уезда. Элементы городского костюма появляются в традиционной вожегодской одежде под влиянием отходничества и влияния городской культуры.

Рубаха

Основой женского и девичьего костюма была рубаха, нательная одежда. В Вожегодском районе её называли «исподкой». Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «руб» - кусок, отрезок. Рубахи шились из льняной ткани. Большая часть женских рубах была сшита из двух частей: верхней - воротушки, с рукавами длиной 27-38 см, и нижней - стана, из прямых отрезков ткани, которую пришивали к верхней части под грудью. Рубахи могли быть и цельнокроеными, сшитыми из одного куска полотна, перегнутого пополам, а также составными, из несколько кусков.

Переднее и заднее полотнища и рукава с плечевой частью пришивали в сборку непосредственно к вороту - узкой прямой полоске ткани такого же цвета. В основном, женские рубахи имели длину ниже колен. Верхняя часть составной рубахи до пояса - грудь, плечи, рукава - называлась «кругоротка» (по информации жительниц сельского поселения Явенгское). Шилась она из отбеленного полотна. Полотно ткали на домашнем станке. Нижняя часть рубахи - стан (подол) - изготавливался из грубой холстины. К подолу наподольницы пришивались строчи (бранное ткачество -прим.автора).

Рубахи имели вставки - ластовицы - прямоугольной и клиновидной, ромбовидной формы. Они расширяли верхнюю часть одежды и не стесняли движения рук. Как правило, ластовицы кроились из той же материи, что и вся рубаха. На более старых рубахах на невысоком вороте прорезали петли для завязок. Верхнюю часть обыденной, рабочей рубахи шили из клетчатой пестряди, а праздничной - из более тонкого белого материала или из кумача. Старожилы деревень Пунемы рассказывали, что те женщины, которые были не «рукодильны, у тех рубахи премь стояли».

Отмечали, что грубая пряжа, «костица», «обдирала тело, оно чесалось». Как правило, рукава были не длинные, чуть ниже локтя, или, как говорят местные жители, «две четверти», имели пышную форму, часто отделывались внизу кружевом и оборочкой. На рукавах делали складки. Вот что говорят жительницы Явенги: «Рукава женской рубахи были на остёбочке (накладной планке, которая собирала рукав в оборку - прим. авт.)», «у женских рубах длинные рукава, маршеты, с оборочкой». Спереди на рубашке делали разрез, края разреза подгибали вовнутрь. Его использовали для кормления ребенка, удобства при снятии рубахи. Рубашки застегивались на пуговицы, крючки, завязывались тесемками. «На женской рубахе вороток пришивали, была станина, строчи, кружева вязали».

Рубаху украшали следующими элементами:

• декоративным тамбурным швом по подолу;
• машинной строчкой по кокетке, используя нити двух цветов;
• вставками из материи красного или синего цветов по подолу рубахи.
• декоративной ручной строчкой, выполненной контрастной нитью (раппорт - три стежка через равные промежутки);
• частыми складками ширина 1,5 см на рукавах;
• отделкой ворота и подола вязаным или покупным кружевом;
• вышивкой на вороте и подоле;
• браным ткачеством по низу подола;
• нашивками в виде полос шириной 1,5-2 см из ткани контрастных цветов на кокетке рубахи.

Вышивкой также могли украшать и рукава. На будничных рубахах из пестряди рукава не вышивали. В начале XX в. появился еще один тип «исподки» - рубаха на кокетке, с воротушкой (верхней частью), преимущественно из фабричной материи. Информанты поясняли: «Кокетка была маленькая, к ней пришивали нижнее полотно, заложенное в мелкую складку». «Край кокетки иногда обшивали другой тканью», «по кокетке шла вышивка». Длина и украшения рубахи оставалась прежней. «Рубаху не было видно из-под сарафана, а низ украшали для того, чтобы было видно во время пляски». «Сарафан широкий, его раздувает, и видно <рубаху>» (по словам жительницы сельского поселения Бекетовское). Рубашка выполняла функцию нижнего, исподнего белья, в ней спали, до банного дня не меняли. Ходить в одной рубашке или не подпоясанной было не принято.

Сарафан

В Вожегодском районе бытовали разные типы сарафанов:

• сарафан без среднего шва, туникообразный, сшитый из цельных передних и задних полотнищ;
• косоклинный сарафан, бытовавший в двух вариантах: на широких лямках с вырезными проймами и на узких лямках;
• прямой сарафан (его ещё называли «московский») из цельных прямых полотнищ, собранных вверху в мелкие складки или сборки;
• сарафан с лифом, облегающим грудь, спину или только спину;
• сарафан с лифом на кокетке и широкими лямками, часто называемый полуплатьем;

В Вожегодском районе бытовало несколько видов сарафанов по использованию ткани:

• сарафан, крашенный в синий цвет с нанесенным по нему рисунком – набойкой, именуемый также «набойник», «синельник»;
• сарафан, выполненный из пестряди в клетку или полоску – «пестряк»;
• сарафан, вытканный из коровьей или овечьей шерсти.
• В поселениях Вожегодского района их называли по-разному: «дольник», «доловик», «дольний», «дульняк» (деревня Назаровская);«сшивник»,т.е.сшивной внескольких местах сарафан (местность Тавенга) это округ деревень; «жиченный» (деревня Мишутинская), от диалектного слова «жича» или шерсть;
• сарафан – «атлясник» шили из атласа, носили с кофтой из такого же материала;
• «яглицкий сарафан» из покупной материи, о которых информанты говорили, что он был красного цвета с цветочками;
• сарафан-«ряпсовик», вероятно, шился из материала репс;
• сарафан-«сукмянник», сукно для которого ткалось из коровьей шерсти; по подолу сарафана ткали цветные полосы;
• сарафан-«помазейник», «кумяшник»;
• сарафаны с широким лифом, на застежках.

Пары

Пары, как правило, были довольно разнообразны, состояли из юбки и кофты. Парочка могла состоять из сарафана и кофты, сшитых из одной материи, в основном, светлых, пастельных тонов - розового, персикового, желтого, светло-коричневого. В коллекциях краеведческого музея и фондах довольно часто встречается пары бордового, красного цвета, вспоминают старожилы голубой и зеленый цвет. Кофту носили как поверх, так и под низ сарафана. Кофту украшали защипами сзади, борами, кружевами, тесьмой, декоративными швами, например, тамбурным швом, кантами, бисером.

Одна из жительниц вспоминала, что на кофте бисером вышивался узор - волна. Кофта часто была на подкладке. Вот как описывает пару одна из пожилых женщин: «До талии шло узко, с талии расклешено». Такие пары называли «казачок». Они имели узкий рукав, воротник-стойку, отрезную линию талии, к которой была нашита оборка. Также, вероятно, под влиянием городской моды шились кофты с узкими до локтя рукавами, заканчивавшиеся оборкой, которая «нависала с локтя», либо с зауженными к низу рукавами и защипами у плеча.

Рукав мог шиться с манжетами разной ширины. Если манжеты были достаточно широкие, то на них нашивали мелкие пуговицы до 6-8 штук, часто использовали воздушные петли. Вместо пуговиц использовали также мелкие монеты либо иные мелкие круглые предметы, которые обшивали этой же тканью «в тон, чтобы особо не выделялись». Более узкие манжеты местные жители называли «остёбочка», «морх» (деревня Замох), «накулашники» (деревня Бекетовская). Манжеты делали так, «чтобы проходила кисть».

Помимо пуговиц на парах использовалась и другая фурнитура. На кофточке делали потайную застежку впереди и декоративную на левом плече. В основном, в кофтах встречается воротник-стойка или маленький отложной воротничок. Встречаются пары с большими съемными воротниками. Так описывает кофту один из информантов: «... видела с глухими воротками, стоечка, иногда откидной воротник. Подбоя у пар не было». Встречаются пары с морским галстуком. Можно предположить, что этот элемент был заимствован из формы родственника, служившего на флоте.

Юбки были широкими и длинными до полу, имели оборку. «Юбки расклешенные, с борами, материал набирали складками в одну сторону на иголку». Часто встречаются юбки с двумя оборками сбоку, с более длинным подолом сзади. «Носили длинные юбки, которые пристегивались к нижней кофте булавками в 4-х местах». Одна из жительниц вспоминала, что «из старой материнской юбки сделала себе кофту и юбку, такая была широкая».

У «богатых девок» пар могло быть несколько: «одевали по своему состоянию». В большие праздники надевали шелковую пару. «У богатых была шелковая пара с потайными цветами, кашемировая пара, пары были из атласа, расшитые бисером... Атласную пару надевали по праздникам, летом носили ситцевые пары». «Бедные люди хранили одну пару порой всю жизнь», «в чем замуж выходила, в том и похоронили». Пары не гладили, аккуратно складывали в сундук, надевали на праздники и на свадьбы.

Юбка

В комплект женской одежды входили домотканые юбки, «наподдольницы», которые надевали на рубашку. В более ранний период «девки надевали рубашку, наверх юбку-исподницу с кружевами, затем сарафан» (местность Тигино). «Надевали вышитые юбки под хорошие, праздничные юбки». Юбки достаточно часто были украшены «строчами» и вязаными кружевами. Юбки были разнообразными: «клстошными», гладными или одноцветными, с полосами. Юбки по крою могли быть прямыми, расклешенными, с борами. Как правило, у пояса спереди, иногда и сзади, закладывали складки.

На юбках часто встречаются внутренние, часто круглые или полукруглые карманы. Юбки украшались в основном по низу подола. Узоры могли ткаться отдельно, а потом пришиваться, а могли быть вытканными на полотне. Юбку с продольными полосами называли юбкой-«доловиком» (деревня Покровская). Расстояние между полосами составляло 1,5 см. Низ юбок был подшит льном-«подбоем» (деревня Анисимовская)». Юбки, яркие, с полосками, были рабочей одеждой, «не считались нарядными» (деревня Козлово). Также бытовали цветные юбки со складками. Юбки «хорошие, красили синей, коричневой, бордовой краской». Красили уже готовые юбки (деревня Тинготома). Встречаются и серые юбки.

«На жниву одевали холстяную юбку». «У женщин кофты под юбками, идет, рукава видно и грудинку. Если слабо юбка, подпоясывали поясами». «Когда материала не стало, шили узенькие, где какая мода была». «Юбки носили до колена». Были юбки «лубяные, твердые и льняные, тоненькие». «Из льняных ниток шили юбки тонкие, из толстых, суровых - толстые».

Пояс

Непременным атрибутом одежды и женщин, и мужчин считался пояс. По старинным представлениям, ходить без пояса было так же грешно, как и без креста. Считалось, что пояс оберегает от всех несчастий. В обиходе были пояса различного назначения: будничные, праздничные, для подпоясывания верхней одежды и др. В основном пояса были домашнего изготовления: тканые, плетеные и вязаные. Материалом для них служили нити из овечьей шерсти и льна. Наибольшее распространение в Вожегодском районе получили плетеные на бердышке и тканые пояса из шерстяных и льняных нитей. Пояс называли «опояска», «повесье».

Жители вспоминают витые пояски с кистью, которые назывались «круженец». По информации жителей Явенгского поселения пояс плели следующим образом. «В стену вбивали гвоздь, протягали нитки, прижимали палочкой». Нитки для пояса прицепляли на швейку, делали на станке, изготовляли на кроснах, используя узенькое бердо. Для намотки ниток часто использовали стол. В работу шли льняные и крашеные шерстяные нити, а позднее нити мулине. После войны стали использовать катонные нити. Льняные тонкие нити шли на женский пояс, толстые на кушак. По краям, чтобы не рвалось, вставляли лен. «Шерсть не такая крепкая». Записан рассказ об изготовлении поясов.

«Пояски плели так: привязывали на крючок нити, делали узелок на конце, переплетали, получались продольные, поперечные полосы. На конце привязывали по одной кисточке. Выплетали узор: края одним цветом, середина другим, получались разные полосы. Узоры делали клеточками, полосочками, мысочками, уголком, кубиками. Узоры сновали разными ниточками. Брали свои нитки, шерстяной ниткой украшали. Брали три-четыре цвета».

Вот как вспоминает одна из жительниц района: «Мать делала поясок с пальчик, деревянной палочкой прижимала. На пояс брали разноцветные льняные нити: белой - две, синей - две, красной и черной - всего около 6 цветов. Пояс получался тоненький, тоньше пальца женского. Пояса были длинные, ниже колена, женщины оборачивались один раз». «Женский пояс ярче, красивей». В праздник надевали пояс из шерстяных ниток, окрашенных в яркие цвета. Для красы пояс завязывали спереди или слева. Для работы пояс завязывали сбоку, чтобы не мешал. «Молодые женщины завязывали спереди, пожилые слева».

Обыденные пояса для подпоясывания сарафана делали узкими, 1-1,5 см, с узором. Информанты указывали ширину пояса «в пальцах», чаще упоминаются мера в 2-3 пальца. Делали и короткие пояса с большими кистями и по одной кисти на конце. В большой семье поясов было много: «У отца была сделана жердинка для поясов, знали свой пояс». У женщин было несколько поясов. Жители считали плетение поясов «шутовым делом». «Часто пояса делали подростки, любили хвастаться друг перед дружкой».

Напередник

Помимо рубахи и сарафана необходимой частью костюма крестьянской женщины, как повседневного, так и праздничного, был передник. В Вожегодском районе его ещё называли «напередник». В местности Тордокса напередник называли «накунник». Напередник предохранял одежду от загрязнения, служил дополнительным украшением праздничного наряда, придавал ему законченный вид. Носился поверх сарафана, наталии. Шился из различных тканей домашнего и фабричного производства: льняных, хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных.

Особой яркостью цветов отличались праздничные напередники. Существовал тип определенный праздничных напередников, повязывавшийся по талии. Они изготавливались из белой льняной, хлопчатобумажной ткани домашнего производства, богато украшались лентами, полосами цветной ткани, вышивкой красного и черного цвета с растительной символикой и геометрическими фигурами. «Праздничные передники белые, вышитые, с красными петухами... делали из красивого ситца с припуском, с самовязаными кружевами. На гладных напередниках делали вышивку по подолу, декорировали вязаными кружевами, лентами».

Их украшали «лентами шелковыми, узкими, разного цвета: голубыми и желтыми, которые шли по подолу», «нашивали две одинаковые ленты, а в середине другую». Также могли делать с широкими оборками-«грибами»: «ленточку широкую по подолу давали». Будничные наперед-ники изготавливались из более грубого холста, чем праздничные. Рабочий напередник был обычно темных цветов, чтобы меньше пачкался. «Рабочий напередник брали, какой придется». «Носили больше напередники без грудинки, с покупными кружевами внизу».

Цвета вожегодских напередников были разными: красные, голубые, черные, белые. Как на юбках и сарафанах, так и на напереднике часто делали карманы для платков: «карман больше с левой стороны, делали и по два кармана». В верхней части напередника делали защипы. «Оборочка понизу, от пояса складками». Напередник был широким, с длинными завязками. Напередник прикрывал оборку сарафана, но длина подбиралась такая, чтобы часть оборки была видна. «Когда одевали напередник, пояс не всегда носили»; «передники носили только замужние, ... старенькие женщины век свой в передниках ходили».

Головные уборы

Неотъемлемой частью традиционного народного костюма был и головной убор. Без него считалось возможным обходиться разве что в детстве. Хотя многие указывают на то, что в более поздний период указанного времени девушки довольно часто, особенно в летний период, ходили без платков. Замужние женщины должны были в обязательном порядке покрывать голову. Основным женским головным убором оставался платок. Праздничными были шали, длинные, большие с кистями, из плотного шелка.

«Фата», «фатка» - так называли платок, который был неизменным спутником женщины. Когда не было красивых «фаток», покупали цветные ткани и вышивали углы платков. Узор для вышивания платков придумывали сами, иногда края платков обвязывали, приделывали кисточки. Были и необычные украшения на платке. Так, жительницы деревни Столбиха вспоминали, что на белый тоненький платок наносили узор следующим образом: «С края клали ольховые толстенькие листья, край платка заворачивали, кусали край платка зубами, листья ольхи окрашивали материал». Жители деревни Тупицино упоминают кашемировые платки с бисером: «Угол расшивали, называли кашемировка».

Бытовали покупные платки, украшенные бисером. «На праздник одевали кашемировые, шелковые, потайными цветами, помазейные». Праздничные платки отличались нарядностью, яркими узорами. Повседневные-однотонные или в клетку - выглядели скромнее. Зимой, если было холодно, надевали два, а иногда и три платка: шаль, шерстяной платок, тоненький платочек. Па голову на сенокос и жниву надевали ситцевый платочек. «Летом простые, белые, легче голове на сенокос», - вспоминали жители сельского поселения Огибаловское.

В начале XX века в жару надевали марлевые платки. Рабочие платки были практичными: «Осенью - темные, хлопчатобумажные» (деревня Агафоновская). На гулянку надевали ситцевый, тоненький, на посиделки - нарядный. Платок обязательно должен был контрастировать по цвету от сарафана или пары. Зимой носили вязаные шали. Позднее появились шарфы, которые вязались из шерстяных и ватных ниток. Виды платков, их расцветки и способы завязывания были разнообразными. Завязывали концы шали по-разному: «скалывали» сзади брошкой (деревня Марьинская), иногда один конец выпускали. В будни надевали маленькие платочки.

Платочек завязывали назад, если большой, подгибали край, завязывали наперед концами, носили колпачком («домиком»). Платок надевали концами назад, «на перевязку». Платки ценили и берегли. Одна из жительниц сельского поселения Огибаловское вспоминает: «Мама продала платок за хлеб, лучше было бы с голоду умереть, лишь бы он остался». Повседневно женщины убирали волосы в простую матерчатую шапочку, называемую колпак (гибрид волосника и полотенчатого повойника). «Старушки носили кокошники, называли колпаком» (местность Тавенга).

К сожалению, об этом головном уборе ничего неизвестно. В музейных фондах сохранились из этнографических головных уборов лишь кокошники-сборники, в вожегодском крае называемые «борушка». По конструкции они представляют собой шапочку с высоким твердым околышем, со сборками в лобной части. Борушка имеет плоский овальный верх, небольшой гребень, обшитый золотыми, или шерстяными, или серебряными нитями. Сохранившиеся сборники-«борушки» одинаковы по конструкции, с различными растительными орнаментами.

«Носили кокошник, уши закрывал, шла золотая нитка, цветные нитки, медная проволока» (местность Тавенга). Сзади борушка фиксировалась прямоугольным красным позатыльником или лентами. «Носили кокошники, как корону, уши не закрывали, сзади материал». По краям борушка обшивалась красной материей. В Вожсгодском музее хранится борушка с позатыльником трапециевидной формы. Старожилы деревни Митюково вспоминают о бытовании кокошника с лентами. Борушка надевалась плотно на голову, полностью прикрывая волосы, сдвигалась на лоб. «Борушки стоили дорого, носились бережно, передавались из поколения в поколение.

Кокошник считался праздничным головным убором. Могли носить замужние и незамужние девушки. Носили в летнее время, заводили уже в последние годы перед замужеством» (деревня Пожарище). «Кокошники одевали, у кого свадьба, обшит был хорошей материей, уши закрывал. Делали форсисто на свадьбу, повыше, прямоугольный» (деревня Патракеевская). К сожалению, до нашего времени кокошников - сборников сохранилось совсем немного. Вот как пишет краевед А.А. Шустиков на страницах путевых заметках «По захолустьям Вологодской губернии», посвященных местности Тигино нынешнего Вожегодского района: «Из особенно привилегированных, так сказать, промыслов существовал здесь литейный или «серебрянки».

Мастера переливали старинные плетни, сборники и кокошники на кольца, серьги, а также лудили самовары, и этим мастера зарабатывали большие деньги, скупая старые наряды, имеющие на себе металл, за бесценок. За отсутствие металлов и этот промысел упал в последнее время». Кокошник акцентировал лицо, подчеркивая торжественность си туации, венчая праздничный женский костюм. Старожилы вспоминают: «Славутницы ходили в шапочках, к ним пришивали мех барашка, шапочки носили под платочек, летом ходили в шляпах» (деревня Борисово). «У мамы была шляпа с цветами из ткани, в ней ходила на гуляние».

Украшения

Женский костюм невозможен без украшений. Непременным украшением были серьги разных форм. Дополнением к сарафану были бусы, ожерелья и гайтаны из бисера, броши, круглые кружевные воротники. «Носили дутые сережки, стеклянные бусы, бусы из бисера, деревянные бусы из березы, глиняные бусы, покрытые эмалью». Бусы покупали на ярмарках. Вот что вспоминают пожилые женщины: «Были сережки и кольца не у всех. Часто украшения выколачивали (изготавливали - прим.авт.) из денег (монет - прим.авт.)... Одна из жительниц указала на одно из наименований сережек - «из(с)ерги». Украшениями дорожили, умирая, просили положить с собой в могилу.

Прическа

Традиционные женские прически имели свои особенности. Девушка заплетала волосы в одну косу. «Считали, что без косы девке нельзя. Ты не девка, если косы нет». «Если волос было мало, и коса получалась тоненькая, в косу приплетали хороший лен». Могли завязать бант вверху и внизу косы. Использовали яркие ленты зеленые, красные, голубые. Укладывали волосы с помощью мыла, делали завиток. Завивали на березовые «чивчи» (скрученная полоска бересты - прим.авт.), закалывали шпильками.

Молодые девушки завивали подволоски горячим гвоздем. Укладывали косы крестиком - «барашком», носили по две одинаковые ленточки в косе. «Косы носили, ленты одинаковые в обеих косах». «Две косы заплетали по бокам, затем соединяя в одну. Использовали гребенку». Ленточки расправляли о горячий самовар. Популярны были и гребни. В ХТХ веке у самых богатых и зажиточных девок в Нижних Слободах было иногда в волосах по три гребенки: две сбоку и в середине. Замужние женщины волосы укладывали «в ко кульки» или «тетеру»: плели одну косу и укладывали вокруг головы.

«Чтобы волосы были хорошие, полоскали крапивной водой. Варили щелок, настаивали. Вода должна быть скользкая, долго смывали. Чтобы не было вшей, давили клюкву, натирали голову, выводили щелоком». Наличие густых волос связывалось с богатством, достатком. Считалось, что «волосы растут у того, у кого зажиточное хозяйство». Если женщина волосы отстригла, и они не отрастали, считалось, что их стригла «тяжелая рука».

Обувь

Женская летняя обувь была представлена невысокими сапожками, ботинками, полуботинками. Жители вспоминают, «что ходили мастера по деревням, шили обувь из овчины, овчину выделывали». «Сапоги делал сапожник пешой (передвигавшийся пешком из деревни в деревню - прим.авт.)». «Сапожник жил в семье, переходил от одних к другим. Кормили его на особицу». «Сапоги из овечьих шкур, считали роскошью, были дорогие». Праздничной обувью считались сапоги с каблучком, длинные полуботинки, ботинки со шнурками. Обувь берегли: «До деревни шли босиком, там ноги мыли и переодевались».

За обувью ухаживали, чистили, использовали деготь. «Девки носили ботинки на высоком каблуке, длинные голяшки, зашнуровывали» (деревня Пожар). «Женщины носили хромовые ботинки, делали со скрипом для форсу». Ботинки шили с маленьким, квадратным каблучком, со шнуровкой. С ботинками носили чулки. Местные жители вспоминают, «что жили бедно, часто носили одни сапоги летом и весной. Сестры выходили замуж, передавали друг другу полусапожки». На сапоги ставили металлические набойки, на каблуки и на носки, чтобы сильнее стучали во время пляски.

По бедности надевали «чего придется, у кого какие босовики (обувь - прим.авт.)». Летом бегали босиком. Богатая невеста носила брезентовые туфли. Некоторые мастерицы такие туфли украшали вышивкой. Па жатву, сенокос, для работ на скотном дворе надевали лапти, ступни без задников, чтобы не исколоть ноги. Чтобы было мягче, подкладыва-ли под ступню траву. Лапти были удобны тем, что вода из них при ходьбе вытекала, и ногам было тепло. Лапти носили с «онучами», обвязывались «обмоткой» (бечевкой - прим.авт.). На праздник лапти не надевали.

Обувь берегли, на работу надевали обувь похуже. Весной одевали «обноски» (старую обувь - прим.авт.). Иногда лапти надевали на валенки, чтобы не «окястить» (не запачкать - прим.авт.). Носили также сту пни, лапти, берестяные сапоги. Портянки и веревочки для обуви изготавливали из льна. В деревне Костюнинской, по воспоминаниям старожилов, девки носили лапти, окрашенные в красный цвет. Почерневшие, старые лапти выкидывали, сжигали на костре во время Масленицы. В некоторых отдаленных селениях лапти носили до 1940-х г.г., хотя и стеснялись этого: «Дойду до школы и под кустом оставлю, лучше босиком,... кто в лаптях ходил, считали беднотой».

Лапти, в основном, плели с тупым носком, иногда украшали небольшой берестяной лентой, свернутой треугольником. Лапти быстро приходили в негодность, особенно на тяжелых сельскохозяйственных работах. Носкость лаптей зависела и от умения мастера. За лапти могли расплачиваться натуральными продуктами - пирогами, яйцами, либо работой, например, выжинали полосу ржи или перевозили сено.

Приметы и обряды, связанные с одеждой

Различные элементы одежды использовали не только по прямому, утилитарному назначению, но и в различных магических обрядах. В отцовскую полотняную рубаху заворачивали новорожденного младенца, причем стирать ее не полагалось. «Тогда смоется отцовская любовь», - считали в Тройчине (бывшие северные волости Кадниковского уезда - прим. авт.). Одна из старожилок вспоминала, что новорожденную девочку принимали в материнскую рубаху. «Носить было нечего, рубаху могли потом выстирать и носить дальше». Вот что вспоминают жительницы деревни Мишутинская: «В Спасов день взяли овет кидать одежду в воду, что почувствуешь за собой, все снимали и кидали в реку, нищие ловили». «14 августа в Медовый Спас служили, освящали воду на реке Емба».

«Служитель опускал крестик, купались, в святую воду бросали одежду, платки, рубашки, чего болело. Внизу, кто нуждался, собирали, как помочь». «14 августа в Спасов день больные одежду бросали, болезнь уйдет с водой». «В церкви на самую красивую девушку во время Пасхи одевали вроде шарфа, так и ходила» (деревня Деревенька). «Если девушка несла ведро воды, и подол был мокрый, говорили, что выйдет за пьяницу» (деревня Некрасовская). Существовала примета, если невестка ленивая, то она шьет иглой с длинной нитью (деревня Манылово).

Обрядовые действия с платком

Много обрядовых и магических действий, поверий связано с платками. О некоторых из них рассказали вожегодские жители. «Когда скотину выпускали первый раз, нельзя было волосы распускать, завязывали платок на голову - фатку». «Старухи ходили в платках и в праздник, и в простой день, иначе дворовушко не будет любить скотину». Маленькие носовые платочки бережно обшивали и дарили рекрутам на память со словами: «Кого люблю, тому дарю». Носовые платки кидали в могилу, чтобы оставить все слезы по умершему человеку.

В деревне Деревенька носовые платки привязывали к березе у белого камня как память об ушедшем рекруте и пожелание, чтобы он вернулся обратно в деревню здоровым и невредимым. Перед свадьбой невесту мыли в бане, после этого мать трижды накидывала на нее платок, который дочь старалась сбросить. Это обрядовое действо «закрывания» должно было защитить невесту от порчи. В Вожегодском крае свекровь снимала платок с невесты и шапку с сына, затем клала платок в шапку и трижды обносила её вокруг головы молодоженов.

Уход за одеждой

Домотканая одежда часто была жесткой и грубой, отстирывать сс было сложно. Стирка белья в деревнях, производилась большей частью без мыла. Белье кипятилось, «бучилось», в глиняных корчагах, ушатах, в щелоке, который приготавливался из печной золы. Использовали для стирки и деревянные колоды. «Стирали в длинном осиновом корыте, его ставили на лавку итабуретку, наливали воды и добавляли щелока, терли одежду руками по дну. Горячие камни кидали в воду в чаны, когда стирали бельё. От стирки белье становились мягче». «Раз в месяц ставили ушат с пеплом, несколько раз кидали горячие камни».

Старожилы отмечают, что на 10-литровое ведро уходило примерно два стакана золы. Стирка белья могла производиться в доме и в бане. Еще один из вариантов стирки белья, о котором рассказала местная жительница: «Одежду клали в чан, наверх её подстилку из рогожи, на рогожку сыпали золу, лили сверху воду. Так стояло день, грязь отъедало, так стирали». Белье выколачивали вальками. Валек делали из березовой пластины, был он слегка изогнут кверху, имел короткую рукоятку. В Вожегодском районе белье часто толкли в ступах, в деревянных выдолбленных колодах.

Они находились у реки и не убирались. «По 4-6 ступ из дерева стояло на реке, толкли всю одежду. Делали так, чтобы могли стирать несколько человек». «Летом белье носили на батоге. Зимой на чунках (деревянных коротких санях - прим. авт.), использовали короб, бельевую корзину (плетенную драночную корзину с двумя ручками - прим. авт.)». Белье вымораживали. Если нужно было, чтобы белье высохло быстрее, его сушили рядом с печью на жердочке, которую в Вожегодском районе называли «грядкой». «Холстинное стирали, сушили и катали по столу, на катке и палице, мяли». «Для глажки использовали каток с ребрышками, круглую палицу».

Разглаживаемую ткань плотно накатывали на деревянный каток, а сверху прокатывали палицей. Гладили чуть влажную одежду. Если белье пересыхало, «оно плохо прокатывалось». Жители вспоминают, что «утюги железные появились перед войной». Выгребали угли на шесток и грели на них утюги. Позже появились утюги, в которых угли закладывались внутрь. В Бекетовском поселении называли «духовой» утюг с углями, а в Тигинском - «утюг чугунный с углями». В фондах Вожегодского районного краеведческого музея содержится утюг, который имеет специальную трубку, отводящую дым от углей. Хранили одежду в сенниках (верхнем сарае - прим.авт.), а «хорошую одежду в сундучке, на жердочках».

Шубы развешивали на стенах, закрывали тканью, чтобы не пылилась». «Часто сеяли муку в сенниках, одежду закрывали, чтобы не запачкалась». На деревянных палках - «грядках» висела верхняя одежда. «Жили в зимовках, хранить негде, хранили в клети» (не отапливаемая срубная постройка - прим.авт.). Были сундуки для праздничной и для будничной одежды. Вспоминают, что бытовали большие шкафы. На верхних полках стояла посуда, ниже клали белье. Каждый день хорошую одежду «не накладывали» (не носили - прим.авт.), использовали только «на выход», лежала неношеная. В сундуке клали только чистую одежду. «Раз в год, а то и два, проветривали, «залежь» (запах - прим.авт.) убирали». Плохую одежду в праздник не надевали.

Если ходили на праздник в отдаленную деревню, то одежду несли в узле, складывая так, чтобы не измялась. Переодевались либо в церковной сторожке, если шли в церковь, либо вблизи деревни, где был праздник. «В Советское время праздновать не разрешали, все равно ходили после работы, одежду носили с собой... Одежду хорошую разглаживали руками, до следующего праздника и клали в сундучок». Одежда обозначала социальный статус владельца. Вот что с болью вспоминала одна из жительниц: «Как бука была! Какая пляска, так не обуть и одеть нечего!». «Какие женихи, - горько вздыхала другая жительница, - одевалась худо, дрянно, кто посмотрит!».

Все жители отмечают, что более состоятельные одевались лучше и имели не только домотканую одежду. Богатые девушки имели несколько пар и сарафанов. Девушек «хваленых» (красивых, из зажиточных семей - прим.авт.) называли «славутницами». Иногда так называли и невест. Бедные люди менялись одеждой. Чаще менялись платками, обмен редко распространялся на остальную одежду, чтобы не «окостить» (не запачкать - прим.авт.). Если что с платком случалось (изорвался, распустился), говорили: «Зачем и давала, уже теперь ношенный... За своё боролись, так просто ничего не отдавали». К одежде относились очень бережно.

Вот что рассказывают женщины: одежду носили, «пока в пух прах не износится», «носили в омелы (пока не развалиться - прим.авт.), передавали друг другу». Очень часто одежду «кропали» (ремонтировали прим.авт.). «Была мода такая: все кропать, ничего не выбрасывать». Часто при ремонте одежды использовали швейки с крючком. Потерю одежды - кражу, пожар, жители воспринимали как трагедию: «Одежду украли, хватили горя». В голодные военные годы жители «меняли одежду на хлеб, ездили на Вагу, там жили люди богатые». Многие сельчане вспоминают, что часто меняли одежду в местности Митюково. «Митюковцы жили богато, до станции далеко, хлеб был всегда, вот гам одежду и меняли». Одна из жительниц района вспомнила историю, когда се родственница привезла с города целый сундук одежды, которую потихоньку продавали, обменивали на продукты, благодаря этому и выжили.

Публикации раздела Традиции

По одежке встречают

Р усские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество - не менее трех десятков - самых разных нарядов. Особенно наши прародительницы любили головные уборы - простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. А уж как они любили бусы!.. На формирование любого национального костюма (будь то английский, китайский или племени бора-бора), его покроя и орнамента всегда влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия народа.

«Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства».

М.Н. Мерцалова. «Поэзия народного костюма»

В русских костюмах. Муром, 1906–1907 годы. Частное собрание (архив Казанковых)

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе - труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Наши прародительницы-рукодельницы ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм - это красота покоя» , - писал художник Иван Билибин.

Рубаха

Главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая, рубаха непременно доходила до щиколоток. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудная часть украшались вышивкой, тесьмой, узорами. Причем цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочая рубаха для жатвы всегда богато украшалась и приравнивалась к праздничной.

Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенный оберег, поскольку верили, что, используя плоды земли для пропитания, отбирая жизнь у пшеницы, ржи или рыбы, они нарушают естественную гармонию, вступают с природой в конфликт. Перед тем как убить животное или скосить траву, женщина произносила: «Прости, Господи!»

Рубаха-«рыболовка». Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Шардонемское.

Покосная рубаха. Вологодская губерния. II половина XIX века

Кстати, об этимологии слова «рубаха». Оно происходит вовсе не от глагола «рубить» (хотя колоть дрова в такой одежде, безусловно, удобно), а от древнерусского слова «рубь» - рубеж, край. Стало быть, рубаха - сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Сарафан

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» - «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Как правило, трапециевидного силуэта, сарафан надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное облачение князей с длинными откидными рукавами, сшитое из дорогих тканей - шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой (круглый) сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Сарафаны с душегреями

Воссозданные праздничные сарафаны

Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов - темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные - из грубого сукна или ситца. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще - костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник.

«Наряжались красавицы разных сословий почти одинаково - разница была лишь в цене мехов, тяжести злата и блеске каменьев. Простолюдинка «на выход» надевала длинную рубаху, поверх нее - расшитый сарафан и душегрейку, отделанную мехом или парчой. Боярыня - рубаху, верхнее платье, летник (расширяющаяся книзу одежда с драгоценными пуговицами), а сверху еще и шубку для пущей важности».

Вероника Батхан. «Русские красавицы»

Поверх сарафана надевалась короткая душегрея (что-то наподобие современной кофты), которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка (кацавейка, телогрейка) шилась из дорогих, плотных тканей - бархата, парчи.

Портрет Екатерины II в русском платье. Картина Стефано Торелли

Портрет Екатерины II в шугае и кокошнике. Картина Вигилиуса Эриксена

Портрет великой княжны Александры Павловны в русском костюме». Неизвестный художник. 1790 годjavascript:void(0)

Императрица Екатерина Великая, слывшая законодательницей мод, вернула в обиход русский сарафан, одежду, порядком подзабытую отечественным высшим сословием после реформ Петра, который не только брил бороды боярам, но и запретил ходить в традиционной одежде, вменив подданным следовать европейскому стилю. Государыня считала необходимым воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Едва сев на русский трон, Екатерина начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство: «Государыня была в русском наряде - светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами», - писал англичанин, побывавший при русском дворе.

Понева

Попросту юбка. Обязательная часть гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол поневы украшался узорами и вышивкой. Чаще всего понева изготавливалась из полушерстяной ткани в клетку.

Надевалась на рубаху и оборачивалась вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали еще передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

Пояс

Женские пояса из шерсти

Пояса со славянскими узорами

Станок для ткачества поясов

Неотъемлемая часть не только русского костюма, обычай носить пояс распространен среди многих народов мира. На Руси издавна было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Пояс - магический круг - защищал от нечисти, и поэтому даже в бане его не снимали. Ходить неподпоясанным считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» - обнаглеть, забыть о приличиях. К концу XIX века в некоторых южных областях стало допускаться ношение пояса просто под сарафан. Пояса были шерстяные, льняные и хлопковые, их вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором - замужние женщины. Желто-красным поясом из шерстяной ткани, украшенной тесьмой и лентами, оборачивались в праздники.

Передник

Женский городской костюм в народном стиле: кофта, передник. Россия, конец XIX века

Женский костюм Московской губернии. Реставрация, современная фотография

Не только предохранял одежду от загрязнения, но и служил дополнительным украшением праздничного наряда, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Впрочем, на Руси в ходу больше было слово «запон» - от глагола «запинати» (закрывать, задерживать). Определяющая и самая обильно украшенная часть наряда - узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками. Край оформлен кружевом и оборками. По вышивке на переднике можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников и предпочтения владелицы. Каждый завиток, каждый стежок подчеркивал индивидуальность.

Головной убор

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

После венчания и обряда «расплетения косы» девушка приобретала статус женщины и носила «кичку молодухи». С рождением первенца ее сменяла рогатая кичка или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения. Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок (убрус).

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

Возраст владельцев без труда определялся по цветовой гамме. Наиболее колоритно одевались молодые девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы пожилых и детей.

Женский костюм изобиловал узорами. Вышивки на сарафанах и рубахах перекликались с резным обрамлением деревенской избы. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.

Стиль «капуста»

Отличительная черта русского национального костюма - его многослойность. Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения: праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а повседневный - всего семь. Трехчастный ансамбль девушки надевали на каждый выход в свет. Рубаху дополняли сарафаном и кокошником либо поневой и сорокой. По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. Многослойность одеяний у знати подчеркивала их достаток.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть, а с середины XIX века - фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом, кумач, ситец, сатин. Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды покроя, живописное декоративное и цветовое решение, кички, сороки - все это бытовало в крестьянской среде вплоть до середины - конца XIX века, когда традиционный костюм начинает вытеснять городская мода. Одежду все чаще приобретают в магазине, реже шьют на заказ.

Благодарим за предоставленные фотографии художников Татьяну, Маргариту и Таис Карелиных - лауреатов международных и городских конкурсов национального костюма и педагогов.

Своеобразный народный костюм Вологодской губернии - настоящий кладезь идей. Костюмы различных уездов являются источником бесценной информации, которая может найти конкретное применение в современной моде.

Крестьянская рубаха

На формирование народного костюма Вологодской губернии, которая простиралась от реки Сухоны до Печоры и Северной Двины, оказало влияние постепенное заселение русскими огромных территорий северных земель, которое происходило, начиная с XI-XII веков: с запада надвигались новгородцы, а с юга - выходцы из Владимиро-Суздальской и Московской Руси. Существенным фактором для развития северных губерний была торговля с Голландией и другими западноевропейскими странами, которая осуществлялась через Белое море. Занимаясь различными ремеслами, крестьяне северных губерний вывозили свой товар на большие ярмарки, где затем покупали ткани и отделку у заезжих торговцев, что объясняет присутствие в народном костюме бархата, парчи и шелка.
Основные формы народного костюма крестьянок Вологодской губернии не отличались от форм характерных для одежды Севера России. Как правило, материалом для рубах служили льняной холст (археологические находки, датируемые эпохой неолита (II тыс. до н. э.), обнаруженные в Вологодской области, подтвердили древность возделывания льна) или шерсть. Как и везде на Руси, любимой одеждой на вологодской земле была рубаха, особенностью которой были пышные рукава, собранные ниже локтя. В одних костюмах сложная и многоузорная вышивка рубах особенно эффектно выгладит на фоне темной гладкой ткани сарафана, в других - мягкие и спокойные тона этой вышивки великолепно сочетаются с многоцветьем атласных лент, нашитых вдоль сарафана спереди.
Особая красота этого костюма, в котором поражают пропорциональные соотношения между орнаментальными деталями и рубахой в целом, создавалась под влиянием многовековой культуры декорирования одежды. Необходимо отметить и удивительно логичное расположение вышивки по отношению к конструктивным линиям кроя. Подолы рубах часто вышивали крестом и только одними красными нитками. Хлопчатобумажные нитки имели густорозовый цвет, а льняные - красно-коричневый. Сначала их красили в красный цвет, а затем для прочности отваривали в льняном масле. Судя по деталям верхней части рубахи, хранящимся в Вологодском краеведческом музее, ее часто делали из полосатой или клетчатой пестряди и украшали по рукавам, вороту и плечам геометрическим тканым узором или полосками кумача.
К концу XIX века в покрое рубах произошли изменения: их стали делать на кокетке и с круглыми вставками у ворота. В Вельском и Великоустюжском уездах на девичьих рубахах к вороту пришивали полоску кумача шириной 2-3 см, ниже кумача нашивали полоску узорного тканья с красной нитью. Это украшение производило впечатление круглой кокетки и называлось «круглолица».

И в пир, и в мир

Во всех уездах губернии были широко распространены прямые по форме сарафаны. До XIX века сарафаны обычно шили из шерстяной однотонной домотканой материи, синего холста или покупной синей бязи. Любимой тканью для изготовления прямых женских сарафанов был синий холст с белым или желтым растительным узором.
Покрой вологодского костюма с сарафаном-клиником, узким сверху и свободно расходящимся книзу, и рубахой с длинными рукавами придавал женской фигуре стройность и величавость.
Покрой и расположение декора косоклинного сарафана начала ХIX столетия возникли под влиянием женской боярской одежды допетровских времен (ферязи, телогреи, шубки). К середине века он становится прямым, сборчатым и шьется как из гладких, так и из узорчатых тканей. Хотя полотнища сборчатого сарафана по верхней линии кроились по прямой, в сшитом виде они изгибались под тяжестью ткани, образуя две дуги, расходящиеся от центра спины. Однако сборки использовались не всегда: иногда это были мелкие, аккуратно заложенные складочки, простроченные несколько раз. Эта одежда отличалась благородной простотой линий и богатой игрой складок. Синие холщовые сарафаны Никольского и Великоустюжского уездов были очень широкими по линии низа, но ширина подола скрадывалась, так как ее излишек на спине с изнанки закладывался в мелкие складочки и закреплялся полосками тесьмы. Часто сарафаны получали свое название от той ткани, из которой они были сшиты: кумачники, атласники, кашемирники, пестрядинники и абивалышки, а также дубилышки (от слова дубить, т.е. красить) и сандальники (от сандалового цвета). Среди наиболее часто встречавшихся тканей домашнего производства была пестрядь, которая изготовлялась из льняной пряжи с добавлением хлопчатобумажной.
Иногда сарафаны подвязывались поясами с карманами, вышитыми золотыми нитками и стеклянными бусами.

Передник, шугай и другие

Передник («нагрудник») - еще один важный элемент женской одежды, который отличается от обычного фартука длиной и тем, что его повязывают не на талии, а над грудью, о чем свидетельствует само название «нагрудник». В узорах вологодских передников и рубах нашли отражение дохристианские древние мотивы орнамента. Особенно многообразны по орнаменту и технике исполнения передники с северо-востока губернии. От вышивки с архаичными длинношеими конями и человеческими фигурами с головами ромбической формы веет глубокой стариной.
Но не только вышивкой славна вологодская земля, она была и остается центром северного ручного ткачества. Для него характерно тяготение к мелкой разработке ткацких узоров, объединенных в более крупные формы - прямоугольники, квадраты, полоски. Декор тканых передников, украшенных по всему периметру орнаментом, представляет единую замкнутую композицию.
Плечевую одежду - шугай - шили с удлиненными рукавами и отложным или стоячим воротником. Этот вид одежды имеет еще несколько названий: «епанечка», «трубалетка», «сорокотрубка». Спинка у большинства шугаев отрезная, с плотными валиками, расположенными вертикально и образованными благодаря вставленной внутрь кудели, которую скрывала подкладка, или с глубокими заглаженными складками. Помимо этого в Вологодской губернии носили душегреи - вид одежды в виде пелерины на бретелях, которую надевали на сарафан так, что передние полы покрывали всю грудь. Спинка душегреи оформлялась аналогично шугаю. Иногда складки закладывали по всему периметру.
Носили на вологодской земле и понитку (пониток) из полушерстяной домотканой материи, украшенную тесьмой и браным ткачеством.
Шубки из светлого шелка на беличьем меху появлялись у женщин из семей зажиточных крестьян. Их шили длинными, неширокими по низу, с длинными рукавами и складками по спинке.

«Косяк» и коруна напрокат

Головные уборы в Вологодской губернии так же, как и везде, делились на девичьи и женские. Девичьи праздничные изготавливались из прямоугольной полосы шелка, которую закрепляли на твердой основе из бересты или нескольких слоев бумаги, соединенных хлебным клеем, с лентой на затылке, которая называлась «повязка». Просватанные девушки к повязке прикрепляли кружок - «темник». В Сольвычегодском и Вельском уездах невесты под повязку надевали вязаный колпак (длиной до 40 см), в который прятали косу.
Во время свадебных обрядов на голову надевалась «коруна». Иногда на всю волость была одна «коруна» и ее брали напрокат, оплачивая чаще всего зерном.
Праздничные девичьи и женские уборы изготавливались из парчи, бархата и шелка. Выходя из дома, на головной убор надевали шелковые платки. Из женских головных уборов в Вологодской губернии наиболее распространенными были «сборники», также называемые «кокошник боярский», «здоровканье», «шапка», «борушка», «мохнатка». Кроме того, почти повсеместно носили «повойники» и «наколки». Голову покрывали «косяками» - треугольными платками.

Ступни северные

Обувь в Вологодской губернии мало чем отличалась от обуви большинства губерний России. Самым распространенным видом летней обуви были закрытые лапти - ступни северные (или лычники, берестянники). В некоторых уездах бытовали сапоги, плетенные из бересты и лыка, с высоким голенищем. Носили также коты, сапоги и другие виды кожаной обуви. В зимнее время, в лютые северные морозы надевали валяную обувь - известные всем валенки. Несмотря на общность многих деталей русского народного костюма, костюм Вологодской губернии имеет своеобразные отличительные черты: здесь каждый уезд создавал свой, только ему свойственный образ. Характерные отличия русской народной одежды: ее целесообразность, соразмерность пропорций, органическая связь декора с покроем, соответствие свойств ткани и созданной формы являются ценнейшим материалом и источником вдохновения для современных художников.